Tudo o que pode ser dito a respeito do sufrágio pode ser resumido em uma frase: Votar significa abrir mão do próprio poder. Eleger um senhor, ou muitos senhores, seja por longo ou curto prazo, significa entregar a uma outra pessoa a própria liberdade. Chamado monarca absoluto, rei constitucional ou simplesmente primeiro ministro, o candidato que levamos ao trono, ao gabinete ou ao parlamento sempre será o nosso senhor. São pessoas que colocamos “acima” de todas as leis, já que são elas que as fazem, cabendo-lhes, nesta condição, a tarefa de verificar se estão sendo obedecidas. Votar é uma idiotice. É tão tolo quanto acreditar que os homens comuns como nós, sejam capazes, de uma hora para outra, num piscar de olhos, de adquirir todo o conhecimento e a compreensão a respeito de tudo. E é exatamente isso que acontece. As pessoas que elegemos são obrigadas a legislar a respeito de tudo o que se passa na face da terra: como uma caixa de fósforos deve ou não ser feita, ou mesmo se o país deve ou não guerrear; como melhorar a agricultura, ou qual deve ser a melhor maneira para matar alguns árabes ou negros. É muito provável que se acredite que a inteligência destas pessoas cresça na mesma proporção em que aumenta a variedade dos assuntos com os quais elas são obrigadas a tratar.
Porém, a história e a experiência mostram-nos o contrário. O poder exerce uma influência enlouquecedora sobre quem o detém e os parlamentos só disseminam a infelicidade. Nas assembléias acaba sempre prevalecendo a vontade daqueles que estão, moral e intelectualmente, abaixo da média. Votar significa formar traidores, fomentar o pior tipo de deslealdade. Certamente os eleitores acreditam na honestidade dos candidatos e isto perdura enquanto durar o fervor e a paixão pela disputa. Todo dia tem seu amanhã. Da mesma forma que as condições se modificam, o homem também se modifica. Hoje seu candidato se curva à sua presença; amanhã ele o esnoba. Aquele que vivia pedindo votos, transforma-se em seu senhor. Como pode um trabalhador, que você colocou na classe dirigente, ser o mesmo que era antes já que agora ele fala de igual para igual com os opressores? Repare na subserviência tão evidente em cada um deles depois que visitam um importante industrial, ou mesmo o Rei em sua ante-sala na corte! A atmosfera do governo não é de harmonia, mas de corrupção. Se um de nós for enviado para um lugar tão sujo, não será surpreendente regressarmos em condições deploráveis. Por isso, não abandone sua liberdade. Não vote!
Em vez de incumbir os outros pela defesa de seus próprios interesses, decida-se. Em vez de tentar escolher mentores que guiem suas ações futuras, seja seu próprio condutor. E faça isso agora! Homens convictos não esperam muito por uma oportunidade. Colocar nos ombros dos outros a responsabilidade pelas suas ações é covardia. Não vote!
Não me interesso e não gosto de política. Também não gosto de políticos e de quem trabalha com política. Questão pessoal, não consigo gostar. E nunca votei pra Presidente, sempre anulei meu voto ou então justifiquei. Sei que tem gente que vai falar que devemos nos interessar por política, que por muita gente agir igual a mim, não se interessar por política, é que as coisas estão ruins e blá, blá blá… Mas não adianta, não consigo me interessar. Penso que não existe político honesto. O cara pode até ser honesto e ter boas intenções quando se candidata pela primeira vez, mas a partir do momento que ele vencer a eleição vai se deixar corromper vai roubar, não tem jeito. O meio político é tão podre, que a pessoa que entra para esse meio ou entra no “esquema” e se corrompe, ou então é expulsa de alguma maneira pelo “sistema”. Isso vale pra qualquer cargo, desde vereador até Presidente da República. E no pacote de corrupção vão junto assessores e puxa sacos de plantão. È tudo farinha do mesmo saco, nenhum presta.
Pelo jeito a Dilma vai vencer, pois não tem nenhum candidato melhor que ela. E olha que ela é ruim pra cacete! Vocês conhecem a biografia dela? É ruim demais! Sem contar que no fundo quem vai governar será o Lula. Vai acontecer igual foi com a Rosinha Garotinho no Rio de Janeiro. Ela venceu a eleição pra Governador, mas no fundo quem governava era o marido, Antony Garotinho. A Dilma vai ser vaquinha de presépio, só vai enfeitar o “trono”, pois no fundo quem governará será o Lula. E assim ele prepara o terreno pra voltar daqui quatro anos. O cara não é ruim, mas podia ser melhor, se preocupar menos com os problemas alheios pra ficar aparecendo na mídia mundial e resolver os problemas internos do Brasil . Se nesse país se roubasse um pouco menos em todos os escalões, as coisas poderiam ser melhores. E com Copa do Mundo e Olimpíada á vista, o que não vai faltar será grana pra roubar, obra super faturada, mensalões e semanões de todo tipo.
Outra coisa, não acho democrático o voto obrigatório. Então prefiro me abster de votar ou me envolver com esse lixo que é a política. E assistir programa eleitoral gratuito na TV, jamais! Nem sob tortura…
O Blog completou dois anos de existência no último dia 12. Quase que me esqueço disso e deixo passar essa data em branco. Uma brincadeira sem pretensões acabou durando dois anos e se tornou um hobby muito gostoso. No início não sabia ao certo o que publicar, que rumo seguir. Com o tempo fui tentando criar uma identidade para o Blog, fiz experiências diversas e aos poucos ele tomou um certo formato. Para não enjoar e nem cair na mesmice, procuro sempre inovar, criar coisas novas, utilizar novas ferramentas de edição e publicação, sempre visando melhorar a qualidade do Blog.
Nesses dois anos o Blog esteve online durante 19 meses. Foi visualizado 22 mil vezes, teve 372 postagens publicadas, recebeu 280 comentários. E o mais legal disso tudo foi que serviu para reencontrar amigos e também para fazer novas amizades. Hoje tenho pessoas que se consideram minhas fãs, que visitam o Blog diariamente e reclamam quando fico muito tempo sem publicar novas postagens. Através do Blog pude ajudar estudantes, pessoas que estavam fazendo teses de mestrado, pesquisadores e muito mais gente que me escreveu agradecendo por algum assunto que procurou na internet e encontrou no Blog. Também vale mencionar que fomos citados no site da Gazeta do Povo (maior jornal do Paraná) e recebemos elogio da Secretária de Turismo da cidade de Joinville – SC. Para muitos isso pode não parecer grande coisa, mas para mim isso significa que de alguma forma minha brincadeira, meu hobby, acabou tendo um pequeno e inesperado sucesso.
Durante o período em que andei mal, depressivo, triste, de mal com a vida, o Blog acabou sendo meu maior companheiro. Na época quase exclui o Blog, mas minha analista me incentivou a escrever sobre minhas dores, meu sofrimento e quando soube que eu mantinha um Blog, disse que era para continuar com ele. Acabei fazendo isso e foi no Blog que pedi ajuda, contei sobre minhas dores, desabafei, chorei minhas mágoas, mandei meus recados e consegui dar a volta por cima. Agora nesse período sabático que estou vivendo, o Blog está servindo para os amigos saberem por onde ando e o que estou fazendo, e também para manterem contato comigo.
Nesses dois anos o que mais me deixou emocionado com relação ao Blog, foi ter podido ajudar recentemente uma garota do interior de São Paulo, que “achou” o Blog num momento de desespero e segundo ela, graças ao Blog não fez uma besteira. Só por isso, por ter podido ajudar alguém dessa forma, valeu muito a pena ter criado o Blog há dois anos.
Abaixo seguem trechos do que ela me escreveu:
“Gostei do seu blog, certas coisas me ajudaram num momento aqui não muito bom. Graças a seu blog não fiz uma besteira.”
“…tinha amigos, tinha uma vida legal até. Do nada “perdi” tudo, me vi perdida, tentei cometer suicídio (por favor não me ache uma louca). Só estava me sentindo sozinha! Aí vi seu blog, estava chorando… num momento de desespero sabe? E fui lendo, lendo… e achei em suas páginas um CONFORTO. Me senti melhor em suas frases, falando que tudo passa… e foi bom porque vi também que eu não era a única a me sentir sozinha…”
Postando online no aniversário de dois anos do Blog.
No final de semana estive em Marília, interior do estado de São Paulo. Fazia 29 anos que eu não ia pra lá. Fomos eu, W@gão, Maico e Gilvan. Acabou sendo um final de semana divertido, demos boas risadas. Teve uma cara que chegou a perder a aliança. Ainda bem que depois achou, pois senão ia se dar mal em casa, pois seria difícil convencer a “patroa” de que não perdeu a aliança por razões de safadeza (e não foi mesmo).
A cidade de Marília cresceu bastante, está bonita, ruas limpas, cidade organizada. Gostei muito do que vi e pretendo não demorar outros 29 anos pra voltar lá. Dormimos a primeira noite num hotel e na segunda noite na casa do Luiz, amigo nosso. Na casa do Luiz fizemos um churrasco ao lado da piscina e ficamos batendo papo, contando histórias até tarde. Na hora de dormir cada um se ajeitou num canto. Eu dormi no chão, num colchão daqueles de berço de bebê e tive que me encolher todo pra caber no colchãozinho. Na primeira noite foi difícil agüentar o ronco do W@gão ao meu lado. Na segunda noite foi o Gilvan que roncou alto. Mesmo dormindo no andar de cima, ele conseguia roncar mais alto que o W@gão, que estava dormindo num sofá próximo de mim. Sei que ronco, mais estes dois roncam bem mais alto que eu.
Churrasco no sábado a noite. (21/08/2010)Marília. (22/08/2010)Sorvete e divisa de estados. (22/08/2010)
Sempre num lugar por onde passavam muitas pessoas, um mendigo sentava-se na calçada e ao lado colocava uma placa com os dizeres: “Vejam como sou feliz! Sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem humorado.” Alguns que passavam o olhavam intrigados, outros o achavam doido e outros até davam-lhe dinheiro. Todos os dias, antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que a cada dia a quantia era maior. Numa bela manhã, um importante e arrojado executivo, que já o observava há algum tempo, aproximou-se e lhe disse: “Você é muito criativo! Não gostaria de colaborar numa campanha da empresa?” “Vamos lá. Só tenho a ganhar!”, respondeu o mendigo. Após um caprichado banho e com roupas novas, foi levado para a empresa. Daí para frente sua vida foi uma sequência de sucessos e há certo tempo ele tornou-se um dos sócios majoritários. Numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu de como conseguira sair de mendigo para tão alta posição. Contou ele: – Bem, houve época em que eu costumava me sentar nas calçadas com uma placa ao lado, que dizia: “Sou um nada neste mundo! Ninguém me ajuda! Não tenho onde morar! Sou um homem fracassado e maltratado pela vida! Não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados! Mal consigo sobreviver!” As coisas iam de mal a pior quando, certa noite, achei um livro e nele atentei para um trecho que dizia: “Tudo que você fala a seu respeito vai se reforçando. Por pior que esteja a sua vida, diga que tudo vai bem. Por mais que você não goste de sua aparência, afirme-se bonito. Por mais pobre que seja você, diga a si mesmo e aos outros que você é próspero e leia a bíblia. Aquilo me tocou profundamente e, como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da placa e ler a bíblia: “Vejam como sou feliz! Sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável e bem humorado.” E a partir desse dia tudo começou a mudar, a vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que cheguei onde estou hoje. Tive apenas que entender o Poder das Palavras. E a palavra de Deus que se fez carne, me ensinou isso. Por isso enquanto afirmarmos que tudo vai mal, que nossa aparência é horrível, que nossos bens materiais são ínfimos, a tendência é que as coisas fiquem piores ainda, porque creia há poder em nossas palavras.. Uma repórter, ironicamente, questionou: – O senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram a sua vida? Respondeu o homem, cheio de bom humor: “Claro que não! Primeiro eu tive que acreditar nelas! “Amados, moral da história, por mais cabeça dura que você seja, creia e veremos maravilhas.
Semana passada passei rapidamente por Curitiba, para resolver algumas pendências. Á noite estava no Shopping Estação fazendo um lanche com meu irmão e outro amigo e encontrei o Marcos (Marquinho). Ele é amigo do primeiro ano de Estatística na UFPR, em 1997. Bons tempos aqueles, onde nos divertíamos muito. O Marcos é sargento do Exército e está de transferência para Cascavel. A coincidência foi que a última vez que nos vimos foi nesse mesmo Shopping, uns três anos antes e ele estava de transferência de Cascavel para Curitiba.
Vander e Marquinho. Shopping Estação, Curitiba. (12/08/2010)
Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo … (Fernando Pessoa)
Existem lições que são aprendidas das maneiras mais esquisitas. Dias atrás estava cuidando dos arredores da minha casa, especificamente da minha calçada, e percebi que alguns ramos nasciam do concreto, espremidos entre as gretas e pequenas fendas, construídas pela ação demolidora do tempo e da força da natureza. Percebi ainda que os pequenos valentes, que nasciam, eram da mesma espécie. Procurei saber exatamente qual era o nome do tal “pé de mato” que resistia ao concreto, que retirava o seu sustento da pedra bruta. Consultando um velho amigo agrônomo ele disse que a planta tinha o nome popular de quebra-pedra. Muito conhecido da medicina popular, pois lhes são atribuídas à capacidade de quebrar os cálculos renais (pedra do rim). O nome também se deve em parte pela sua capacidade de se adaptar as situações mais diversas, rachaduras, fendas, lugares extremamente secos e pobres em nutrientes, parece literalmente que ele consegue quebrar pedras para sobreviver, mas na verdade ele nasce das micro-fissuras já existentes nos complexos pavimentados e das rochas desgastadas pela ação natural. Depois desta explicação do especialista comecei a pensar sobre o quebrador de pedras. Carlos Drummond de Andrade escreveu em 1928 um poema, que transcrevo abaixo: No meio do caminho No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra. Hoje, consigo compreender o que Drummond escreveu, a explicação do meu amigo agrônomo, e a planta da minha calçada. O poeta disse que nunca nos esqueceremos das pedras que encontramos pelo caminho, porém existe uma planta que consegue quebrá-las. Segundo o meu amigo, toda pedra tem rachaduras, micro-fissuras e são nestas fraquezas que o quebrador de pedras age, é justamente ali que ele se instala, e realiza a sua dura tarefa. Escute a natureza, Drummond viu a pedra, eu vi o quebra-pedras, e ele viu as rachaduras que existem na massa aparentemente maciça e aprendeu a arte de quebrá-las. Agora imagine quantas pedras você tem pelo caminho, quantos problemas você precisa encarar todos os dias, idealize quantas pedras você precisa quebrar. Aprenda com a mãe natureza, escute a lição do quebra pedra, por mais difícil que pareça sempre existe uma fissura no problema, sempre existe uma fenda, observe e trabalhe exatamente no ponto fraco da pedra, alimente-se da fraqueza das pedras do seu caminho e aprenda a arte de quebrá-las. Andem no caminho da luz.
Coleção “O homem que não sabe escrever” Somente para quem sabe ler.
Sábio não é aquele que não encontrou pedras pelo caminho, mas aquele que aprendeu a arte de quebrá-las
Após uma semana de muitos passeios em sampa e região, o último dia foi reservado para visitar o Parque São Jorge, onde fica a sede do meu timão, o Corinthians. Eu tinha estado ali uma vez, em 1995. Muita coisa mudou desde então, hoje existe a novo sede, um prédio novo muito bonito e também o Memorial do Corinthians, onde é possível ver muito da história do time e principalmente todos os troféus ganhos nestes cem anos de existência do Timão.
Passamos boa parte do dia por lá e inclusive almoçamos num restaurante ao lado. Nos deixaram entrar na parte reservada aos associados e pudemos conhecer o jardim onde existem muitas estatuas dedicadas a ídolos do passado do time e referentes a conquistas de títulos importantes. No jardim também fica exposto um capacete original do Ayrton Senna, que foi um grande corintiano.
No memorial pudemos conhecer muita coisa interessante e até ver uma entrevista do Edu (volante do time atual), sendo gravada pelo pessoal da Band. O mais legal foi visitar as duas salas de troféus. Numa delas que é enorme ficam os troféus menos importantes, de todas as modalidades, não somente de futebol. Alguns com quase cem anos. Em outra sala, dentro de redomas de vidro ficam os troféus mais importantes do futebol. Num canto, separados estavam os últimos troféus ganhos ano passado. Na sala menos importante descobri perdido no meio de troféus de pouca importância, o troféu que foi ganho na conquista do Campeonato Brasileiro de 1999. Reconheci o troféu de longe e pude até tocar nele. Ia levantá-lo para tirar uma foto, daí vi uma câmera de segurança logo acima de onde estava e achei melhor deixar o troféu no lugar, pra não criar confusão e ser expulso dali. Só não ficamos pra ver o treino do time, pois o mesmo seria no final da tarde e tínhamos compromisso.
Sede do Sport Club Corinthians Paulista. (11/08/2010)Nos jardins do clube, o capacete de Ayrton Senna.Vander no Corinthians. (11/08/2010)Na foto maior estou segurando o troféu do Campeonato Brasileiro de 1999.Memorial do Corinthians. (11/08/2010)Na foto maior o famoso troféu do Campeonato Paulista de 1977.
Passamos quase o dia todo na Vila de Paranapiacaba. Á tarde fizemos duas trilhas pela região, andando pelo barro. Uma das trilhas ia até uma pequena cachoeira. A outra trilha foi mais interessante, levava até uma represa que foi construída pelos ingleses em 1900 a fim de dar acesso ao reservatório de água que abastecia o 2º sistema do funicular. É possível ver a inscrição SPR 1900 (São Paulo Railway) na parede do reservatório conhecido como Tanque do Gustavo. Sua água abastece a parte alta da Vila. Na trilha, pode ser observado o antigo calçamento em pedras acompanhando a tubulação.
Para passeios guiados pela Vila ou pelas trilhas da região, entre em contato com o Osmar Losano, que foi nosso guia. Contato: losanobio@hotmail.com Telefones:(11) 4439-0144 ou (11) 8844-0755
Represa construida pelo ingleses em 1900.Represa construida pelos ingleses em 1900.Vander, Andrea e o guia Osmar. (10/08/2010)Trilha próxima a Paranapiacaba. (10/08/2010)Andrea e sua “classe” (ela tem sangue azul) para atravessar um riacho.
Um dos passeios mais esperados e que mais gostei, foi a ida a Vila de Paranapiacaba, em plena Serra do Mar paulista. Eu já tinha lido sobre essa Vila histórica e também assistido reportagens sobre o local. O lugar é muito bonito e bastante preservado. Poderia ser melhor, mas o poder público no Brasil sempre deixa a desejar e muita coisa vai se degradando e não pode mais ser recuperada. De qualquer forma o passeio vale a pena, tem muita coisa bonita, interessante e a história está presente em cada esquina. A região também é muito bonita, no meio da floresta e existe uma neblina quase permanente que da um charme especial a Vila. Além da visita a Vila, também é possível fazer vários passeios por trilhas da região.
História: Um grupo inglês explorou através de consessão o sistema ferroviário na Serra do Mar e implantou o sistema funicular: com cabos e máquinas fixas. A primeira linha, com onze quilômetros de extensão, foi inaugurada em 1867 pelo grupo São Paulo Railway. Ela começou a ser construída em 1862 e um de seus maiores acionista e idealizadores foi o Barão de Mauá. Em 1859, ele chamou o engenheiro ferroviário britânico James Brunlees, que veio ao Brasil e deu viabilidade ao projeto. A execução de tal projeto foi de responsabilidade de outro engenheiro inglês, Daniel Makinson Fox. Um ponto curioso é que pela instabilidade do terreno, a construção da estrada de ferro foi quase artesanal. Não se utilizou explosivos por medo de desmoronamento. As rochas foram cortadas com pregos e pequenas ferramentas manuais. Paredões de até 3 metros e 20 centímetros de altura foram construídos ao logo do traçado da estrada de ferro. A segunda linha começou a funcionar em 1900. Por ocasião da construção da ferrovia a vila abrigou cerca de 5.000 trabalhadores. A vila surgiu com o nome de Alto da Serra, que manteve até o ano de 1907, quando foi adotado o nome atual. A estação de trem, curiosamente, só teve seu nome trocado em 1945. O contrato para a construção da ferrovia data de 1856. A partir daí iniciaram-se os trâmites burocráticos, e a construção iniciou-se por volta de 1860. A preocupação com a parte urbana, estética, salubre, comercial e social surgiu apenas no final daquele século, quando foi necessário ampliar a vila para a construção da 2ª linha do sistema funicular. Nessa ocasião, os ingleses iniciaram a construção da Vila Nova (ou Martin Smith) e, aí sim, procederam ao melhoramento da Vila Velha. Juntas são conhecidas como Parte Baixa, ou Vila Inglesa. Do outro lado da ferrovia surgiu a Parte Alta, com característica portuguesa, e completamente diferente da primeira, era a vila dos comerciantes. Na Vila funcionou o segundo cinema projetado no Brasil, na década de 1930.
A Vila Velha foi construída morro acima, de forma desordenada, com ruelas, becos e caminhos tortuosos, beirando a ferrovia. E isso faz dela o local mais aconchegante de todos, com um charme especial e uma bela vista do pátio ferroviário. É a mais descuidada de todas e em muitos lugares está praticamente abandonada. Uma vez que está próxima à “boca da serra”, por onde entra a ferrovia, é a mais visitada pela famosa neblina local. Já a Vila Nova ou Martin Smith possui característica completamente diferente. Ela foi construída de forma simétrica, com planejamento urbano. Até os sentidos norte-sul, leste-oeste foram observados, quase de forma perfeita, em seu arruamento. A Vila Nova, construída e transformada ao longo dos anos, tanto pelos ingleses quanto pelos que os sucederam, chegou aos dias de hoje ainda majestosa e única em nosso país. Os ingleses foram sucedidos pela Rede Ferroviária Federal, depois pelos moradores (período do abandono) e, finalmente, pela Prefeitura de Santo André. Cada um foi deixando sua marca ao longo do tempo, e esta faceta multicultural é nítida aos nossos olhares.
Os ingleses hierarquizaram suas casas e ruas. Havia casas específicas para diretores, chefes, funcionários com famílias grandes, outros com famílias pequenas e, até, alojamento para solteiros. Primitivamente as casas eram de madeira, e assim permaneceram até meados do século XX. Nessa ocasião diversas moradias e edifícios públicos foram construídos em alvenaria pela Rede Ferroviária Federal. Esta, por sua vez, manteve perfeita ordem na vila, até os dias em que entrou em decadência. Após sua privatização em 1997, a vila ficou por conta dos moradores. Houve um total descaso por parte das autoridades, e o Condephaat, que havia tombado a vila em 1987, mostrou toda sua incompetência. Houve um verdadeiro crime tanto contra a história como com a cultura nacional. Com a privatização e modernização da ferrovia houve um grande número de desempregados; muitas casas foram abandonadas e invadidas, até por pessoas de má-índole. Houve destruição e muita alteração nas residências. Paredes foram derrubadas, divisórias levantadas, anexos e garagens construídos, jardins desfeitos, cercas postas abaixo. Nos dias atuais, a administração vem restaurando edifícios públicos de grande valor arquitetônico local. Temos exemplos deles no Castelo, no Clube Lyra Serrano, no antigo Mercado e na antiga Padaria do Mendes. Outras obras e intervenções são realizadas, mas nem sempre com o devido respeito pela história e cultura. É preciso um pouco mais de cuidado.
Boa parte das informações acima “surripiei” do site do Rogério, que além de muito bem feito conta muito da história de Paranapiacaba.
Para passeios guiados pela Vila ou pelas trilhas da região, entre em contato com o Osmar Losano, que foi nosso guia. Contato: losanobio@hotmail.com Telefones:(11) 4439-0144 ou (11) 8844-0755
Parte Alta da Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)Parte Baixa da Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)O cemitério da Vila possui túmulos centenários.Pátio de manobras e o famoso relógio da Vila de Paranapiacaba.Aspectos da Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)Parte Alta da Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)Vila de Paranapiacaba. (10/08/2010)Na foto maior, local onde funcionou o segundo cinema do Brasil.
Após sairmos do Monte Serrat, fomos passear pelo centro de Santos, dando atenção especial ao setor histórico da cidade. Estivemos na Bolsa do Café, Prefeitura, Alfândega e almoçamos um delicioso pastel no Café Carioca, local famoso pelo pastel. Confesso que nunca tinha comido um pastel tão saboroso e com tanto recheio. Á tarde fizemos um passeio pela orla marítima da cidade. Queríamos ir até um forte antigo, mas o mesmo estava fechado. Segunda-feira é dia de manutenção dos locais turísticos e encontramos muita coisa fechada. Também estivemos no Estádio do Santos F. C., na Vila Belmiro. Eu queria visitar o memorial, mas também estava fechado. Depois fomos para as praias de São Vicente e Praia Grande. A Andrea tinha levado biquíni pensando em entrar na água, mas mudou de idéia em razão do frio. A previsão que era de 27 graus ficou em 17 graus mais o vento, então entrar na água nem pensar. A volta para São Paulo foi no final da tarde e mesmo com tempo fechado e neblina, pude ver como é bonita a estrada, com seus vários túneis.
Bolsa do Café. (09/08/2010)Alfândega e Café Carioca. (09/08/2010)Vila Belmiro, estádio do Santos F. C. (09/08/2010)Orla de Santos, São Vicente, Praia Grande e nova Imigrantes. (09/08/2010)
Após realizar passeios por São Paulo e pela região serrana, fomos fazer um passeio pelo litoral paulista. Nossa principal parada foi em Santos, conhecida cidade portuária. Um dos principais passeio que fizemos foi subir ao Monte Serrat de bondinho (funicular). Lá de cima a vista da cidade é muito bonita.
O sistema funicular do Monte Serrat foi planejado em 1910, mas a construção não foi possível pelas dificuldades encontradas durante a Primeira Guerra Mundial, que prejudicou o transporte do material que vinha da Alemanha. A construção então se deu em 1923 e sua inauguração ocorreu em 1 de junho de 1927. No alto do morro funcionou um cassino até 1946. Esse cassino recebeu muitos políticos influentes da época, desde o governador Julio Prestes até o Presidente da República. Além deles, artistas nacionais e internacionais e as grandes orquestras da época, também passaram pelo Monte Serrat, que era ícone de luxo e sofisticação.
Ainda hoje os salões do Monte Serrat conservam as características originais da decoração da época. No alto no morro fica a Capela de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade. Possui dois bondinhos, que operam sempre simultaneamente: enquanto um sobe, o outro desce, e os dois se encontram exatamente na metade do percurso, onde há um desvio.
Sistema funicular do Monte Serrat. (09/10/2010)Funicular parado no alto do Monte Serrat. (09/08/2010)Parte do salão do Monte Serrat.Mirante no alto do Monte Serrat. (09/08/2010)
Andrea observando a vista da cidade. (09/08/2010)Vista do alto do Monte Serrat.
O Pico Agudo fica próximo a Santo Antônio do Pinhal. Com 1650m de altitude em relação ao nível do mar, proporciona uma vista espetacular de 360 graus, pois o pico em forma de pirâmide está afastado de outras montanhas, e pode-se observar várias cidades do Vale do Paraíba, da Mantiqueira Paulista e do Sul de Minas Gerais. No alto do morro existem rampas para prática do vôo livre.
No alto do Pico Agudo. (08/08/2010)Vista do alto do Pico Agudo. (08/08/2010)Asa Delta pronta para voar.Voo de asa delta no Pico Agudo. (08/08/2010)
Não conhecia Campos do Jordão e achei a cidade muito bonita. É mais bonita do que Gramado, que fica na Serra Gaúcha e é tão famosa quanto Campos do Jordão. É uma cidade cara, mas com muita atividade com relação a passeios e compras. Eu estava de bermuda e camiseta e não estava sentindo frio, mas tinha muita gente cheia de casacos, pessoas vestidas de maneira muito chique.
Localizada em plena Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é chamada de Suíça Brasileira, principalmente pela sua arquitetura de influência europeia e pelo seu clima frio. Por isso, a cidade recebe maior quantidade de turistas durante a estação do inverno, especialmente no mês de jullho. A cidade tem altitude de 1628 metros, sendo portanto, o mais alto município brasileiro, considerando-se a altitude da sede.
Campos do Jordão. (07/08/2010)Campos do Jordão. (07/08/2010)Teleférico em Campos do Jordão. (07/08/2010)Vista da cidade do alto do teleférico.Portal de entrada, Campos do Jordão. (07/08/2010)
Outro passeio interessante que fizemos na região de Campos do Jordão, foi ir até o Complexo Pedra do Baú. Após rodar um tempo por uma bonita estrada asfaltada e depois por uma esburaca estrada de terra chegamos ao complexo. Uma curta caminhada pelo mato e pudemos nos maravilhar com a bela vista do local. Caminhamos um pouco por sobre as pedras do Bauzinho até um mirante de onde se tem uma vista linda da Pedra do Baú, bem ao fundo e bem próxima. Foi uma experiência inesquecível. A Andrea não chegou até o último estágio de subida das pedras, pois estava utilizando um tênis de solado liso, e correu sério risco de cair no precipício. Eu cheguei até o fim, mas na hora de descer acabei forçando minha hérnia de disco que não está curada, senti fortes dores e coloquei a perder boa tarde do tratamento que fiz nos últimos meses. De qualquer forma valeu o sacrifício e as dores, pois o passeio foi muito bom.
Complexo Pedra do Baú: Com altitude de 1.950 metros o Complexo do Baú é uma enorme formação rochosa que compõe um dos principais cartões postais de Campos do Jordão. Localizada na Cidade de São Bento do Sapucaí, o melhor acesso se dá por Campos do Jordão. O complexo é formado por três rochas: a Pedra do Baú, a maior e mais alta pedra com 1.950 metros de altitude; O Bauzinho com 1.760 metros; e a Ana Chata com 1.670 metros de altitude. Estas duas últimas localizadas ao redor da principal. Por Campos do Jordão é possível chegar tranqüilamente de carro ao Bauzinho, sendo possível alcançar a sua parte mais íngreme com facilidade. No ponto mais alto da Pedra os visitantes podem andar em sua base, apreciando uma visão espetacular. É possível ver de um lado boa parte da serra de Campos do Jordão, e de outro as lindas montanhas de Minas Gerais. Na ponta da Pedra do Baú vê-se um enorme precipício de granito, capaz de dar vertigem a qualquer pessoa.
Pedra do Baú. (07/08/2010)Vista do alto do Bauzinho. (07/08/2010)Andrea no Bauzinho. (07/08/2010)Vander no Bauzinho. (07/08/2010)Esquilos. (08/08/2010)
Próximo a Campos do Jordão fomos visitar o Pico do Itapeva, que é um dos pontos mais altos do Brasil. Apesar de estar localizado no município de Pindamonhangaba, é considerado um dos principais pontos turísticos de Campos do Jordão, pois seu acesso é feito através desta cidade. De seu topo podê-se avistar quase todo o Vale do Paraíba, uma vista maravilhosa. De negativo é que no topo do morro existe um comércio que chega a ser surreal. São vários quiosques onde se comercializam principalmente roupas de lã. O comércio tomou de tal forma o topo do morro, que quase não sobra espaço para os visitantes nos mirantes existentes no local. Chega-se ao topo de carro, através de uma estrada asfaltada e lá em cima o capitalismo selvagem tomou conta de tudo. Eu que já subi em muitos morros, todos após muito esforço e suor, fiquei estupefato ao ver o movimento no Pico do Itapeva. Parece um shopping a céu aberto e não da pra dizer que se está no alto de um dos picos mais altos do Brasil. De qualquer forma a vista lá de cima vale a pena, mas que podia ser diferente sem tal comércio e descaracterização do local, isso podia.
Pico do Itapeva. (07/08/2010)Vale do Paraíba visto do alto do Pico do Itapeva. (07/08/2010)Andrea em frente ao comércio existente no alto do morro. (08/08/2010)A 2.035 metros, o pico mais alto e mais fácil que já subi.
Nossos passeios fora de São Paulo iniciaram por Santo Antônio do Pinhal, uma estância climática a 1.200 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira. A cidade é considerada o paraíso dos amantes de esportes radicais como vôo livre, paraglider e asa-delta. É uma cidade tranquila, distante 168 Km de São Paulo e 14 Km de Campos do Jordão, famosa cidade serrana do estado. O lugar é de muita tranqüilidade, ar puro, verde e paz. Ficamos hospedados em uma simpática pousada no centro da pequena cidade. Á noite saíamos para passeios a pé. Durante o dia fizemos passeios por locais próximos (veja outras postagens).
História: Após índios e bandeirantes, ouro e escravos, no Sertão do Alto do Sapucaí Mirim em 1785 foi concedida a primeira sesmaria da região pela Capitania de São Paulo. Um conflito se instalou por muitos anos, por causa da disputa da divisa entre as Capitanias de São Paulo (1714) e Minas Gerais (1720). Sertão do alto da Serra para os Paulistas que não aceitavam a divisa, e para os mineiros, seria no alto da Serra da Mantiqueira, região denominada Sertão de Camanducaia. Em 1809, foi aberto um caminho pelos mineiros em terras habitadas pelos paulistas da Vila de Pindamonhangaba que já possuíam as Sesmarias na região, mas logo foi fechada pelo então Capitão Mor Ignácio Marcondes do Amaral. Após um acordo amigável em 1811, ficou combinado que continuaria aberta a estrada com uma guarda mantida por São Paulo no lugar denominado sertão em terras de Claro Monteiro do Amaral, cerca de 10 km acima de Sapucaí Mirim.
Na região onde existe hoje a Cidade de Sapucaí Mirim, estabeleceram-se diversos moradores sob a proteção do Capitão Manoel Furquim de Almeida, representante de Minas. Essas terras eram reclamadas pelo paulista Inácio Caetano Vieira de Carvalho, antigo sesmeiro, que conseguiu reavê-las em 1813 com intervenção da câmara de Pindamonhangaba a seu favor. Em abril do ano seguinte, houve um contra movimento por parte de Minas retirando a guarda do local combinado e, em julho foi instalado um quartel no alto da Serra da Mantiqueira . Em 31 de agosto do mesmo ano, a Câmara de Pindamonhangaba obrigou os mineiros a retirarem o quartel, que ficou abandonado até novembro quando foi queimado pelas autoridades de Pindamonhangaba. A denominação “Quartel Queimado” figura nos documentos de 1847 e no mapa de Minas de 1855.
Com a abertura oficial da estrada em 1811, ligando as duas Capitanias, a região começou a prosperar. Com a fundação da Freguesia de São Bento do Sapucaí em 1828, as terras do alto da Serra ficaram pertencendo à nova freguesia. Foram feitas muitas doações para a Capela de Santo Antonio no local denominado Fazenda Pinhal. A mais conhecida delas ocorreu em 11 de abril de 1856, quando o senhor Antonio José de Oliveira e sua mulher doaram terras ao santo de devoção.
Após cem anos de submissão, os descendentes dos antigos povoadores decidiram conquistar a independência. O antigo Bairro do Pinhal dependia unicamente de São Bento do Sapucaí, mas graças aos esforços de heróis pinhalenses, após demandas judiciais, comemorou-se a emancipação em 1960. Dessa data em diante a nova cidade prosperou e transformou-se no “Charme da Serra”.
Noite fria em Santo Antônio do Pinhal. (06/08/2010)Cachoeira do Lageado. (08/08/2010)Santo Antônio do Pinhal. (08/08/2010)
Esse passeio foi diferente, pois eu já tinha visitado a Cripta da Catedral da Sé no ano passado. Já a Andrea, mesmo sendo paulistana e tendo passado toda sua vida em São Paulo, não conhecia tal lugar. Então foi meio inusitado um paranaense que não vive em sampa, levar uma paulistana da gema para visitar um ponto turístico de sua própria cidade.
A cripta foi inaugurada em 1919, contém 30 câmaras mortuárias destinadas a guardar os sarcófagos dos bispos e arcebispos, além de guardar os restos mortais do cacique Tibiriçá, o primeiro cidadão de Piratininga, e do padre Feijó, Regente do Império. A cripta foi construída antes da catedral, em seu subsolo. Atualmente tem seu acesso restrito, pois no período em que a visitação era aberta ao público em geral, ocorreram vários atos de vandalismo. A partir do momento em que as visitas á cripta passaram a ser monitoradas e terem ingresso cobrado, os atos de vandalismo cessaram. Infelizmente em nosso pais é assim, boa parte do povo é ignorante, sem consciência ou educação. Em razão disso é preciso disciplinar e cobrar a visitação de um local público, para que o mesmo não seja destruído.
Cripta da Catedra da Sé. (06/08/2010)câmaras mortuárias câmaras mortuárias
Outro passeio que fiz junto com a Andrea, foi ao Edifício do Banespa. Fomos até o mirante que fica no alto do prédio, onde a vista é incrivel. Pena que não da pra ficar muito tempo e os seguranças já pedem para descer, pois sempre tem fila de visitantes e o acesso é controlado, por motivo de segurança.
O Edifício Altino Alves, também conhecido como Edifício do Banespa é o 3º prédio mais alto de São Paulo e o 4º mais alto do Brasil. Foi construído a partir de 1939, pelo interventor federal Ademar Pereira de Barros, para sediar o Banco do Estado de São Paulo (Banespa), e inaugurado em 1947 também por Ademar de Barros quando este era governador de São Paulo. Durante mais de uma década foi o prédio mais alto da cidade, até ser superado pelo Mirante do Vale (que é o prédio mais alto do Brasil), em 1960. Seu projeto inicial foi alterado para fazê-lo à semelhança do Empire State Building, em Nova York. Logo após sua inauguração, chegou a ser considerado a maior estrutura em concreto armado do mundo.
A Torre Banespa é um dos destaques do edifício. Fica situada no ponto mais alto do prédio, acessível a partir do 34º andar, permite uma privilegiada vista panorâmica da cidade, com um alcance de até 40 quilômetros. É possível ver outros marcos importantes da cidade, como o Mercado Municipal, a Catedral da Sé, e até mesmo os edifícios Itália, Copan e Hilton, além de diversos bairros vizinhos. Isso tudo é possível também pois, apesar de não ser o prédio mais alto, ele está situado no ponto topograficamente mais alto do centro de São Paulo. No topo de edifício encontra-se uma bandeira do estado de São Paulo, medindo 7,20 metros de largura por 5,40 de altura, sendo trocada mensalmente por conta do desgaste provocado pelos fortes ventos a aquela altura.
Ao fundo o Edifício do Banespa. (06/08/2010) Vista do alto da Torre Banespa. (06/08/2010)Andrea e Vander no alto da Torre Banespa. (06/08/2010)Vista do alto da Torre Banespa. (06/08/2010)
Um dos passeios mais interessante que fiz em São Paulo, foi uma visita á Pinacoteca. Vi muitos quadros famosos, alguns que eu conhecia dos livros escolares. Também vi uma exposição temporária de objetos de ouro, chamada Ouros de Eldorado: Arte Pré-Hispânica da Colômbia.
Ouros de Eldorado: Arte Pré-Hispânica da Colômbia
A Pinacoteca do Estado de São Paulo é o museu de arte mais antigo da cidade e um dos mais importantes do país. No momento de sua inauguração, em 24 de dezembro de 1905, o acervo da Pinacoteca consistia em 26 pinturas de importantes artistas que atuaram na cidade, como Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Berthe Worms, Antonio Parreiras e Oscar Pereira da Silva, oriundos do Museu Paulista (então Museu do Estado). Durante suas primeiras décadas de existência, a Pinacoteca voltou-se à ampliação de seu acervo, com ênfase na arte brasileira do século XIX. Contudo, este perfil começa a mudar a partir 1967, com as gestões de Delmiro Gonçalves, Clóvis Graciano e Walter Wey, quando se iniciaram as reformas do prédio, ampliaram-se as atividades do museu e mudaram os critérios de escolha de obras, que passou a ser feito pelo Conselho de Orientação da Pinacoteca, criado em 1970. A partir de então, a significativa coleção de arte brasileira do século XIX passava a ser complementada, pouco a pouco, por obras representativas de períodos posteriores.
A Estação da Luz foi construída no fim da século 19 com o objetivo de sediar a recém-criada Companhia São Paulo Railway, de origem britânica, assim como de se constituir na parada paulistana de sua linha ferroviária, a qual ia de Santos, no litoral do estado, a Jundiai, no interior. Nas primeiras décadas do século 20, foi a principal porta de entrada da cidade de São Paulo. Por ela passava o café a ser exportado pelo porto de Santos, assim como também ali chegavam bens de consumo e de capital, importados, que abasteciam a cidade em uma fase pouco industrializada.
A estrutura metálica de ferro fundido que lhe dá sustentação foi trazida da Inglaterra, por meio de peças pré-moldadas e montada aqui. Seu projeto é atribuído ao engenheiro inglês Henry Driver. Na década de 1940 a Estação sofreu um incêndio e após a reforma, foi-lhe adicionado um novo pavimento no bloco administrativo. A partir deste período, o transporte ferroviário entrou em um processo de degradação no Brasil, assim como o bairro da Luz, levando a Estação a igualmente degradar-se. Nas duas últimas décadas a Estação passou por uma série de reformas, uma das quais encabeçada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a qual teve como intenção adaptá-la a receber o Museu da Língua Portuguesa.
Estação da Luz. (06/08/2010)Estação da Luz. (06/08/2010)
A estação original foi inaugurada em 10/07/1872, pela Estrada de Ferro Sorocabana e se chamava Estação São Paulo. Sua função era transportar para a capital paulista, sacos de café do interior paulista e paranaense. A antiga estação ficava ao lado da Estação da Luz, facilitando a transferência das sacas de café para os trens da São Paulo Railway, que na época era a única ferrovia que fazia o trajeto da capital paulista até o porto de Santos. A estação atual foi projetada por Cristiano Stockler das Neves, em 1925, no estilo francês Luís XVI. Foi concluída em 1938. A quebra da bolsa de Nova York em 1929 e o término da hegemonia da monocultura cafeeira, entre outros fatos, afetaram grandemente as ferrovias paulistas. Também a construção de auto-estradas e maior rapidez de locomoção via carros particulares e ônibus intermunicipais e interestaduais, fez com que o público deixasse de tomar trens da FEPASA, novo nome da falida Estrada de Ferro Sorocabana. A partir disso a estaçao ficou decadente, sendo pouco utilizada. Em 1951 teve seu nome alterado em homenagem ao ex-presidente do Estado de São Paulo, Júlio Prestes.
A estação ficou abandonada por alguns anos e na década de 1990, o governador Mário Covas, atendendo a um pedido do regente da Orquestra Sinfonica de São Paulo, John Neschling, decidiu restaurar a estação de maneira que o local onde antigamente existiu um jardim, fosse convertido em uma sala de concertos, a Sala São Paulo. Atualmente serve aos trens da linha 8 da CPTM (Compnhia Paulista de Trens Metropolitanos).
Estação Julio Prestes. (06/08/2010)Interior da Sala São Paulo. (06/08/2010)
Sexta (30) foi o último dia do meu chefe Vanderlei no Medianeira. Como eu não fui trabalhar na sexta e não pude ir na despedida, aproveito para registrar aqui o meu Boa Sorte a pessoa que além de ser meu chefe, se tornou um amigo…não tinha comentado aqui antes pq não é da minha contaaa…mas meu chefe passou por um momento difícil a um tempinho atrásss… e como eu acompanhei isso todos os dias no trabalho eu vi o qnto ele estava mal e eu realmente estava torcendo pra que ele ficasse bem e fosse curtir a vidaa, -Trabalho e +Diversão… e é isto que ele fez… deu a volta por cima, se tornou uma pessoa melhor, largou td e agora vai virar um “mochileiro”!
Fica aqui então o meu obrigado pelo tempo que vc esteve aqui… por td que me ensinou, pelas nossas conversas sobre blogs e filmes, por me obrigar a tomar duas garrafinhas de água por dia, e pelo apoio a minhas idéias malucass e tbm já aproveito para agradecer pelos post-its que estavam no PC qndo eu cheguei na segunda (02)… são dicas simples, mas eu não esquecerei delas! Good Luck Boss!
PS: somente hoje li essa postagem que a Gabi deixou em seu blog. Confesso que fiquei sem palavras e com lágrimas nos olhos. A Gabi foi minha parceira durante um bom tempo e passamos muitas horas na mesma sala, trabalhando bastante, mas muitas vezes rindo também. Ela acompanhou de perto os problemas que tive e a dificuldade que era pra mim conseguir trabalhar numa época em que mal conseguia raciocinar, que andava surtado. Ela deu a maior força e durante um tempo segurou sozinha a barra no nosso setor, fazendo coisas que não eram da alçada dela. Vou sentir muita falta de sua companhia diária. Ela é especial, tem muito potencial e um futuro brilhante. Basta seguir o própio coração, correr atrás dos sonhos e evitar ás árvores do caminho (ela atropelou uma faz pouco tempo… rs…).
Vim pra Curitiba em fevereiro de 1989, para servir o Exército. Desde então se passaram 21 anos e meio, fui embora quatro vezes e acabei voltando. Da primeira vez fiquei um ano e meio fora. Da segunda vez foram apenas três semanas. Na terceira vez foi um ano distante. E na quarta vez foram cinco meses longe. Parece que existe algo que me atrai de volta para Curitiba. Talvez o clima!
Estou partindo novamente e dessa vez sem intenção de retornar. Não vou dizer que nunca mais volto, pois aprendi que a palavra “nunca” muitas vezes nos faz passar por mentirosos, então melhor não usá-la. Sei que deixo aqui muitos amigos, muitas pessoas queridas, muitas lembranças e saudade. E diferente das outras vezes, agora parto querendo muito ficar…
Como despedida e agradecimento a Curitiba, farei uma homenagem um pouco diferente. Vou listar abaixo os onze “monumentos” mais bizarros da cidade, segundo uma pesquisa feita pela internet em 2007. Conheço todos estes pontos bizarros, dois deles são visíveis da porta de minha casa.
– Área do Terminal Guadalupe (antiga Rodoviária).
– Rua Cruz Machado e sua zona boêmia (leia-se puteiros).
– Igreja Batista do Batel (há 25 anos em obras).
– Estátua de David, no Champagnat.
– Estátua da Liberdade da Havan.
– Estátua do papa João Paulo II, no Bosque do Papa.
– Rio Belém.
– Mural artístico pintado na fachada da Prefeitura.
Acabei de arrumar minhas coisas, já está tudo encaixotado e pronto pra despachar. Essa será minha última noite aqui na Kit, onde vivo desde o final de setembro de 2005. Vou sentir saudades daqui, pois além da vista maravilhosa que se tem, fiz bons amigos. E gostava do meu cantinho, fui feliz aqui. Também passei os piores momentos de minha vida, que de certa forma também serão inesquecíveis. O irônico é que após tanto tempo morando aqui, estou me mudando justo quando o prédio foi todo reformado, minha kit foi ampliada.
Essa última noite vai ser difícil pregar os olhos, pois serão muitas recordações de tudo que passei aqui. Com certeza vários filminhos vão povoar meu pensamento e meus sonhos essa noite. Lembro muito bem de minha primeira noite aqui. Após arrumar tudo (tive ajuda pra isso), fui tomar banho e o chuveiro queimou. Estava frio e meu primeiro banho na nova casa foi gelado. Depois fui fazer algo pra comer e não tinha fósforos. Então marcou muito essa primeira noite, onde tomei banho frio e dormi com um pouco de fome.
Nas imagens abaixo, muitos momentos dos últimos anos, onde trabalhei no Colégio Nossa Senhora Medianeira. Todos momentos inesquecíveis, junto com pessoas inesquecíveis. Grande abraço a todos os amigos e até um dia!
Ontem fui ao cinema assistir Eclipse, o terceiro filme da saga “Crepúsculo”. Gostei do filme, foi o melhor dos três. Diferente de filmes em sequencia, onde a cada continuação a qualidade da história vai ficando péssima, Eclipse, a meu ver, conseguiu superar suas duas primeiras partes; Crepúsculo e Lua Nova.
Eu não me interessava pelo triângulo amoroso meio água com açúcar, entre a humana Bella, o vampiro Edward e o lobisomem Jacob. Acabei sendo induzido por minha amiga Gabi, a assistir o primeiro filme da série e acabei gostando. Há cerca de um mês, eu e Gabi “debatemos” sobre a saga Crepúsculo, durante um intervalo no trabalho. Ela prefere os vampiros, eu os lobisomens (sempre gostei de filmes de lobisomens). Até que foi um debate interessante, onde cada um argumentou sobre o porquê de sua preferência. Se bem que a preferência dela tem outras motivações que é melhor deixar pra lá… Né Gabi????
