Vander Dissenha – Histórias, viagens e bobagens… 16 anos no ar!

Expedição Endurance

25 de março de 202526 de março de 2025Vander Dissenha

A Expedição Endurance foi uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência da Era Heroica da Exploração Antártica. Liderada pelo explorador britânico Ernest Shackleton, a expedição ocorreu entre 1914 e 1917, com o objetivo de atravessar a Antártica de costa a costa pelo Polo Sul. No entanto, o navio Endurance ficou preso no gelo do Mar de Weddell e acabou naufragando, dando início a uma extraordinária luta pela sobrevivência.

Contexto e Objetivo da Expedição

A Expedição Transantártica Imperial foi planejada por Shackleton para ser a primeira travessia do continente antártico. O plano consistia em desembarcar na costa do Mar de Weddell, atravessar o Polo Sul e emergir no Mar de Ross, onde um grupo de apoio deixaria suprimentos para a fase final da jornada. A tripulação era composta por 28 homens, incluindo cientistas, navegadores e marinheiros. O navio Endurance, um robusto veleiro de madeira de três mastros, partiu da Geórgia do Sul em 5 de dezembro de 1914.

O Naufrágio do Endurance

Pouco tempo após entrar no Mar de Weddell, o navio ficou preso no gelo em janeiro de 1915. Durante meses, a tripulação ficou a bordo, esperando que o gelo derretesse e liberasse o Endurance. No entanto, o gelo exerceu uma pressão esmagadora sobre o casco, e em 27 de outubro de 1915, Shackleton ordenou o abandono da embarcação. O navio afundou em 21 de novembro de 1915.

Sobrevivência no Gelo

Após o naufrágio, a tripulação passou meses vivendo sobre a banquisa (placa de gelo flutuante), sobrevivendo de estoques limitados de comida e da caça de focas e pinguins. Em abril de 1916, com o gelo se fragmentando, Shackleton ordenou que todos embarcassem em três botes salva-vidas rumo à Ilha Elefante, a mais próxima terra firme. Depois de cinco dias de viagem em condições extremas, os homens chegaram à Ilha Elefante, mas ainda estavam isolados e sem possibilidade de resgate.

A Jornada Heróica para o Resgate

Determinando que a única chance de salvação era buscar ajuda, Shackleton e cinco companheiros partiram no pequeno barco James Caird, em uma viagem épica de 1.300 km até a Geórgia do Sul. Durante 16 dias, enfrentaram ondas gigantes, frio extremo e tempestades violentas até chegarem à costa sul da ilha. Após desembarcar, Shackleton e dois homens ainda tiveram que cruzar a pé e sem mapas uma cordilheira montanhosa inexplorada até a estação baleeira de Stromness, onde finalmente conseguiram pedir socorro.

O Resgate e o Legado

Após várias tentativas frustradas devido ao gelo e às condições climáticas, Shackleton conseguiu voltar à Ilha Elefante a bordo do navio Yelcho, um rebocador da Marinha do Chile comandado por Luis Pardo. O resgate foi concluído em 30 de agosto de 1916, e todos os 28 homens sobreviveram, sem uma única perda.

A história da Expedição Endurance se tornou um dos maiores relatos de resistência, liderança e sobrevivência na história das explorações. Em 2022, os destroços do Endurance foram encontrados a 3.008 metros de profundidade no Mar de Weddell, extraordinariamente preservados.

Em 2022, o Endurance foi encontrado no fundo do mar.

DICAS DE LIVROS SOBRE O ASSUNTO

Muitos livros sobre a Expedição Endurance foram publicados no Brasil. Li todos, e o que mais gostei foi Endurance – A Lendária Expedição de Shackleton à Antártida, de Caroline Alexander. Além de apresentar um relato bem escrito e detalhado sobre a expedição, o livro traz inúmeras fotos originais tiradas por Frank Hurley, o fotógrafo oficial da expedição. Ele embarcou no Endurance com a missão de documentar a primeira travessia a pé da Antártica. Embora a expedição não tenha alcançado seu objetivo, Hurley produziu um registro visual sem precedentes na história da fotografia.

Pequeno trecho do livro:

DIÁRIO DE SHACKLETON

O livro Sul – A Fantástica Viagem do Endurance foi escrito pelo próprio Shackleton e traz os relatos registrados em seu diário. É uma obra detalhada sobre a expedição, oferecendo um panorama completo da jornada. No entanto, em alguns trechos, a narrativa se torna cansativa, especialmente quando aborda aspectos técnicos da viagem, o que pode tornar a leitura monótona em certos momentos.

MAIS LIVROS SOBRE A EXPDIÇÃO ENDURANCE

Outros livros sobre a Expedição Endurance já foram publicados no Brasil, alguns com mais de uma edição por diferentes editoras. Ao comprar, fique atento para não adquirir um exemplar repetido, pois as capas podem variar entre as edições.

FILME

Foi feito um filme sobre a expedição Endurance, estrelado pelo ator Kenneth Branagh. Achei o filme muito ruim e não recomendo. Melhor ler qualquer um dos livros que citei acima do que perder tempo vendo o filme.

HISTÓRIA DO JAMES CAIRD

O James Caird era um dos três botes salva-vidas do navio Endurance, que ficou preso e acabou sendo esmagado pelo gelo no Mar de Weddell, na Antártida, em 1915. Após meses de sobrevivência no gelo, Shackleton e sua tripulação conseguiram alcançar a Ilha Elefante usando os botes. Porém, a ilha era inóspita e sem recursos suficientes para uma longa estadia.

Shackleton, determinado a buscar resgate, selecionou o James Caird, o maior e mais resistente dos botes, para uma ousada viagem de 1.300 km pelo traiçoeiro Oceano Antártico até a Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. No dia 24 de abril de 1916, Shackleton e cinco de seus homens zarparam da Ilha Elefante a bordo do James Caird. Enfrentaram tempestades, ondas gigantes e frio extremo por 16 dias, até finalmente alcançarem a Geórgia do Sul em 10 de maio de 1916. Depois, Shackleton e dois tripulantes ainda precisaram atravessar as montanhas da ilha a pé para chegar à estação baleeira de Stromness e conseguir o resgate para os demais homens.

O James Caird tornou-se um símbolo da resistência e habilidade náutica de Shackleton e sua equipe. O barco foi posteriormente restaurado e hoje está em exposição no Dulwich College, em Londres, onde Shackleton estudou quando jovem. A saga do James Caird é considerada uma das maiores histórias de sobrevivência e navegação da história marítima.

James Caird, no Dulwich College, em Londres.

PS: Há dois meses, estive em Londres e queria muito visitar o Dulwich College para ver o James Caird de perto. No entanto, as visitas ao barco só são permitidas às sextas-feiras, e como fiquei apenas cinco dias na cidade – chegando em uma sexta-feira à noite –, infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo.

TUMÚLO DE SHACKLETON

Shackleton faleceu em 1922, durante sua última expedição à Antártica, e, a pedido de sua esposa, foi sepultado na Geórgia do Sul, a ilha onde ele conseguiu socorro e abrigo após sair da Ilha Elefante com o barco James Caird.

Expedição Franklin

18 de março de 202518 de março de 2025Vander Dissenha

A Expedição Franklin foi uma missão britânica de exploração ao Ártico liderada pelo explorador Sir John Franklin em 1845. O objetivo era encontrar a Passagem Noroeste, uma rota marítima que ligaria o oceano Atlântico ao Pacífico pelo norte do Canadá. A expedição partiu com dois navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, transportando 129 tripulantes.

Inicialmente, a expedição parecia promissora. Franklin, de 59 anos, contava com a experiência de seus oficiais superiores, Francis Crozier e James Fitzjames, ambos veteranos da exploração polar. Além disso, o Erebus e o Terror haviam sido especialmente adaptados para enfrentar as adversidades do Ártico. Suas proas foram reforçadas com camadas extras de madeira e ferro para resistir ao gelo. As embarcações estavam equipadas com motores a vapor para complementar as velas, sistemas de aquecimento e equipamentos para a produção de água doce. O suprimento incluía gado, porcos e galinhas, além de três anos de sopas e vegetais enlatados. Essa era a maior, mais tecnológica e mais bem equipada expedição polar realizada até então.

A expedição partiu da Grã-Bretanha em 19 de maio de 1845. Franklin comandava o Erebus, com Fitzjames como seu segundo em comando, enquanto Crozier era o capitão do Terror. Os navios fizeram uma última parada na Groenlândia para reabastecimento. No final de julho de 1845, dois navios baleeiros avistaram o Terror e o Erebus na Baía de Baffin, Canadá, antes de a expedição desaparecer na imensidão gelada. Nenhum homem branco os viu novamente.

Por dois anos, não houve qualquer notícia de Franklin ou sua tripulação. Em 1848, Lady Jane Franklin, segunda esposa do explorador, persuadiu o Almirantado Britânico a lançar um dos maiores esforços de busca da história naval. No entanto, a expedição havia se transformado em uma das maiores tragédias da exploração polar. Ambos os navios ficaram presos no gelo no Estreito de Victoria, obrigando os tripulantes a abandoná-los. A marinha britânica conduziu buscas extensivas, mas encontrou poucos corpos e nenhum vestígio das embarcações. Demorou quase 170 anos para que o Erebus e o Terror fossem finalmente localizados, naufragados nas águas árticas do Canadá.

Durante anos, expedições terrestres e marítimas vasculharam a região em busca de pistas, encontrando apenas alguns artefatos e restos humanos dispersos. Análises forenses revelaram que os tripulantes sofreram de fome, escorbuto e envenenamento por chumbo, possivelmente causado pelos mantimentos enlatados. Estudos também identificaram marcas de corte em alguns ossos, sugerindo que, em desespero, os homens recorreram ao canibalismo. A maioria da tripulação simplesmente desapareceu.

A busca pela expedição perdida de Franklin continuou ao longo dos séculos XIX e XX. Uma sequência aproximada de eventos foi reconstruída com base em expedições de busca, relatos orais inuítes e análises de exploradores. Um dos achados mais importantes foi a “Nota de Victory Point”, escrita por Crozier e Fitzjames e datada de 25 de abril de 1848. Descoberta em 1859 dentro de um marco de pedra na Ilha King William, a nota revelou que a expedição passou o inverno de 1845-1846 na Ilha Beechey e, no verão de 1846, seguiu pelo Estreito de Peel. No entanto, os navios ficaram presos no gelo, forçando os tripulantes a passar dois invernos seguidos na Ilha King William. Sir John Franklin faleceu em 11 de junho de 1847. Crozier, Fitzjames e os sobreviventes abandonaram os navios e tentaram chegar ao continente canadense através da região do rio Back River, uma jornada de 400 quilômetros. Relatos inuítes (indigenas que vivem no Ártico) mencionam que 35 a 40 homens brancos morreram próximo à foz do Back River, mas o destino dos demais tripulantes permanece desconhecido.

No início da década de 1980, pesquisadores canadenses realizaram um estudo que durou mais de cinco anos. Autorizados pelo governo do Canadá, eles exumaram e realizaram autópsias em três corpos de membros da Expedição Franklin. Eram os primeiros tripulantes a falecer e haviam sido enterrados pela própria expedição. Suas localizações eram conhecidas há décadas. Enterrados em solo congelado, os corpos estavam incrivelmente preservados, dando a impressão de que poderiam simplesmente acordar, apesar de terem morrido há mais de um século. Um dos pesquisadores envolvidos na exumação era descendente de um dos falecidos, vivendo um momento único e emocional ao olhar e tocar um ancestral perdido no tempo. Utilizando tecnologia de ponta do final do século XX, os cientistas conduziram um verdadeiro trabalho de CSI histórico, tentando desvendar o que levou à morte daqueles homens e lançando luz sobre o trágico destino da expedição.

O mistério dos navios foi finalmente resolvido graças a uma combinação de pesquisa histórica, relatos orais inuítes e tecnologia subaquática moderna. O Erebus foi localizado em 2014 no Golfo Queen Maud, e o Terror, em 2016, na Baía do Terror. Ambos os naufrágios estavam próximos da Ilha King William, onde os homens haviam tentado sobreviver. Diversos artefatos foram recuperados por mergulhadores, oferecendo novas pistas sobre os últimos dias da expedição.

Essas descobertas ressaltam a importância das narrativas inuítes na investigação da tragédia. Por décadas, os relatos dos povos indígenas sobre sofrimento, canibalismo e o destino da tripulação foram ignorados pelos pesquisadores britânicos. Apenas no século XXI esses testemunhos foram levados a sério, revelando-se inestimáveis para a compreensão do desastre. Hoje, a tragédia da Expedição Franklin é reconhecida como um dos eventos mais marcantes da história da exploração polar.

Latas de comida, que perteceram a Expedição Franklin.

Exumação de membro da Expedição Franklin.

DICAS DE LIVROS SOBRE O ASSUNTO

Congelados no Tempo (Owen Beattie e John Geiger)

É um livro que investiga o mistério da Expedição Franklin, uma missão britânica ao Ártico em 1845. A obra detalha as escavações realizadas nos anos 1980, quando pesquisadores exumaram três corpos incrivelmente preservados de tripulantes enterrados na Ilha Beechey. As análises forenses revelaram sinais de fome, escorbuto e envenenamento por chumbo, possivelmente causado pelas latas de comida contaminadas. Com uma abordagem quase CSI histórico, o livro combina ciência, história e investigação para explicar como a tripulação sucumbiu ao frio extremo e às condições adversas do Ártico.

Miragem Polar (Scott Cookman)

O que transformou a maior expedição ártica do século XIX na maior tragédia de que se tem noticia? Miragem Polar, investiga um dos mistérios mais duradouros nos anais da exploração – duas embarcações da mais poderosa marinha do mundo, ultramodernas para seu tempo, HMS Erebus e HMS Terror, 129 homens escolhidos a dedo, um comandante que sobreviveu a três viagens árticas anteriores, desaparecidos sem sinal de vida. O que aconteceu? Por um século e meio a pergunta sobre o que aconteceu com a expedição Franklin, o pior desastre nos anais das viagens polares – permaneceu um mistério. Agora, baseado em pesquisa realizada no Almirantado Britânico, o autor recria a saga completa da malsucedida expedição e chega a uma conclusão aterradora para um dos mais longos enigmas da história das explorações humanas. Esta obra é para quem aprecia literatura de aventuras.

SÉRIE “The Terror”

The Terror é uma série de televisão, que estreou em 26 de março de 2018. Baseada no romance homônimo de Dan Simmons, a produção mistura história e ficção, explorando o mistério da Expedição Franklin, desaparecida no Ártico em 1845. Embora a série apresente eventos e personagens reais, ela incorpora elementos fictícios para preencher as lacunas da história, já que o destino exato da expedição ainda é desconhecido. Um dos aspectos mais marcantes da narrativa é a presença de uma criatura sobrenatural, que ataca e aterroriza a tripulação. Apesar das liberdades criativas, The Terror oferece uma ambientação detalhada e realista das condições extremas enfrentadas pelos exploradores, tornando-se uma excelente introdução ao tema. No Brasil, a série está disponível no Amazon Prime Video.

OSCAR 2025

27 de fevereiro de 202527 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Como faço nos últimos anos, estou escrevendo sobre os filmes que concorrem ao Oscar de Melhor Filme. Este ano, consegui assistir ao último filme concorrente três dias antes da cerimônia de entrega do Oscar. Bem melhor do que no ano passado, quando vi o último filme faltando apenas uma hora para a cerimônia.

Novamente, tive bastante dificuldade para assistir a alguns filmes. No cinema da minha cidade, a maioria ainda não foi exibida, e alguns nem chegarão a ser. Dos dez filmes concorrentes, assisti a um no cinema, a outro no avião durante uma viagem e aos outros oito em casa, na TV, por meio de diversos serviços de streaming.

Diferentemente do ano passado, quando havia muitos filmes bons entre os dez concorrentes, este ano achei a maioria dos filmes bastante fraca. E, como acontece todo ano, minha lista de preferências foi mudando à medida que eu assistia aos filmes. Pela primeira vez desde que comecei a postar sobre os concorrentes ao Oscar, acredito que minha primeira opção será a vencedora na categoria de Melhor Filme.

Os filmes concorrentes, na ordem de minha preferência:

1° – O brutalista

A trama explora a vida de um controverso arquiteto e suas criações que desafiam as normas sociais. O arquiteto e sua esposa fogem da Europa devastada pela guerra em busca de um novo começo na América. Na jornada da reconstrução do legado, eles passam a testemunhar o surgimento da América moderna e se deparam com uma oportunidade que pode mudar suas vidas para sempre.

O filme é longo, com mais de três horas de duração. Em alguns cinemas, há um intervalo de 15 minutos no meio da exibição para que o público possa ir ao banheiro. Achei o filme muito interessante, com algumas cenas bastante fortes. Foi bom ver Guy Pearce de volta a um grande papel. Acredito que o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante deve ficar com ele ou com Edward Norton.

2° – Um completo desconhecido

Biografia sobre a vida de Bob Dylan. Situado na cena musical de Nova York do início dos anos 1960, Dylan, o jovem músico de Minnesota, tem apenas 19 anos e caminha rumo à sua ascensão na música. Passando de cantor folk, para as salas de concerto e ao topo das paradas, culminando em sua performance inovadora de rock and roll elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1965, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

Foi o último dos dez filmes que assisti. Achei bem feito e bem ambientado na década de 1960. A história de Bob Dylan, cantor de quem conheço poucas músicas, é envolvente e agradável de assistir. Na tela, vê-se o talento superando as dificuldades e alcançando o sucesso. Demorei para reconhecer o Edward Norton no filme. Ele está bastante envelhecido. Para quem já fez o papel do Incrivel Hulk, fica estranho ver ele envelhecido no filme. O pior é que ele é somente um ano mais velho do que eu…

3° – Ainda estou aqui

Este drama brasileiro, dirigido por Walter Salles, narra a luta de uma mulher em busca de seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil. Ainda Estou Aqui se passa no Brasil, em 1970 e é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A dona de casa se vê obrigada a virar ativista de direitos humanos após o desaparecimento de seu marido.

Fernanda Torres é uma excelente atriz e está muito bem no filme. Mas, apesar de torcer por ela, não acredito que vença o Oscar de Melhor Atriz. Na minha opinião, o prêmio vai para Demi Moore. Também não acho que o filme vencerá na categoria de Melhor Filme, mas acredito que tenha boas chances de ganhar como Melhor Filme Internacional – e digo isso mesmo sem ter assistido aos outros concorrentes da categoria.

No geral, gostei do filme, que, sendo uma produção nacional, é muito bom – algo raro de acontecer. Além disso, gosto de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro no qual o filme foi baseado. A história gira em torno do pai do escritor. Já li outros livros dele, e todos foram ótimos.

No entanto, o filme tem seus problemas, pois é enviesado. Até mataram um cachorrinho na história para sensibilizar o público. A trama retrata uma família burguesa, de um ex-deputado da época, que morava em frente à praia e até possuía telefone – algo surreal para a maioria das pessoas naqueles tempos. Além disso, colocaram uma empregada branca, o que não era comum na época. Será que fizeram isso para ser politicamente corretos? Pesquisei, mas não consegui descobrir a verdadeira cor da pele da empregada.

Outro ponto é que o filme só mostra um lado da história. Ele retrata os militares como monstros – o que, de fato, eram –, mas não menciona que os militantes de esquerda também cometeram abusos. Os grupos de esquerda sequestraram, mataram, roubaram bancos, explodiram bombas e atacaram instalações militares e policiais. Era uma guerra, com exageros e violência de ambos os lados. Quem tinha mais poder, sofria menos. No caso da história contada no filme, quem sofreu foi Rubens Paiva e sua família.

Se, por um milagre, o filme vencer como Melhor Filme, acredito que será um tipo de protesto contra o crescimento da direita no mundo – especialmente nos Estados Unidos, terra do Oscar e da maioria dos membros da Academia, que votam e escolhem o vencedor. Da lista de dez filmes, foi o único que vi no cinema.

4° – A substância

Este filme de terror psicológico explora os limites da mente humana e as consequências de experiências científicas não convencionais. Uma celebridade em declínio que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida de seu programa fitness na televisão. Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete replicar suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.

Foi o primeiro dos dez filmes concorrentes que assisti. É um filme um pouco complexo, mas interessante. Ele mostra até que ponto certas pessoas, que não aceitam as marcas do tempo em seus rostos e corpos, chegam para tentar permanecer jovens — algo impossível. O filme me fez lembrar das notícias que surgem frequentemente no noticiário, mostrando pessoas que morreram ao fazer cirurgias plásticas ou outras intervenções na busca por melhorar seus corpos. Essas pessoas arriscam a saúde e até a vida para ficarem mais bonitas e, muitas vezes, acabam perdendo a vida nesse processo. Achei o final péssimo e de muito mau gosto. Se o filme tivesse terminado cinco minutos antes, teria sido melhor. E quem é fã da Demi Moore, vai curtir, pois ela fica nua boa parte do filme.

5° – Conclave

O filme mergulha nos bastidores da eleição de um novo Papa, revelando intrigas e segredos do Vaticano. Um arcebispo é escolhido a dedo pelo papa anterior antes de morrer, como o encarregado de conduzir esse processo confidencial, o conclave. Sem entender o motivo, o cardeal acaba no centro de uma conspiração e de um choque de interesses que não só abalarão sua fé, mas também os alicerces da Igreja Católica.

Achei que não ia gostar, mas acabei gostando do filme, que mostra o processo altamente secreto da escolha de um Papa. Só não gostei do final; achei que ele estragou o filme. Ao ver os cardeais no filme discutindo, destilando vaidade e tentando puxar o tapete uns dos outros na busca pelo poder, lembrei-me dos sete anos em que trabalhei com os padres jesuítas. No trabalho com os padres, cansei de ver atitudes iguais às que vi no filme. Onde há poder e dinheiro, até mesmo religiosos podem acabar deixando Deus de lado, na busca de mais poder.

6° – Anora

A jovem e bela Anora é uma trabalhadora do sexo da região do Brooklyn, nos Estados Unidos. Em mais uma noite de trabalho, a garota descobre que pode ter tirado a sorte grande, uma oportunidade de mudar o seu destino: ela acredita ter encontrado o seu verdadeiro amor após se casar impulsivamente com o filho de um oligarca, o herdeiro russo Ivan.

Nem sei o que dizer sobre esse filme. Hoje li em um site que ele está despontando de última hora como um sério concorrente ao Oscar de Melhor Filme. A atriz principal abusa das cenas de nudez, e a história é meio bobinha e sem graça. Talvez o filme esteja cheio de mensagens que o pessoal da Academia do Oscar consegue captar e adorar, assim como os críticos de cinema gostam de comentar. Eu, no entanto, não vi nada além de um filme fraco e sonolento.

7° – Nickel boys

O filme aborda as injustiças sofridas por jovens afro-americanos em uma escola reformadora no sul dos Estados Unidos. Dois jovens negros norte-americanos, Elwood e Turner, tornam-se melhores amigos enquanto vivem uma das experiências mais cruéis de sua juventude: a detenção em um reformatório no ápice da aplicação das leis segregacionistas.

Quando li a sinopse do filme e vi que era baseado em uma história real, fiquei animado para assistir. Mas, ao ver o filme, foi uma grande decepção. Simplesmente não gostei do que vi. Além disso, tentaram um enquadramento diferente ao gravar muitas cenas, e, em vários momentos, dá a impressão de que o cinegrafista filmou estando deitado no chão. Filme ruim!

8° – Wicked

É uma adaptação do famoso musical da Broadway, o filme reimagina a história das bruxas de Oz antes da chegada de Dorothy. O filme conta a inesperada amizade entre Glinda e Elphaba, antes de serem conhecidas por toda Terra de Oz como a Bruxa Boa e a Bruxa Má do Oeste. No início de suas juventudes, cada uma está à procura dos próprios desejos, mas caminhos tão diferentes podem trazer olhares distintos sobre a verdade. Essa é a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste.

Filme meio bobinho, com um toque de musical cansativo. Foi difícil assistir até o final, e acabei cochilando algumas vezes. Acredito que também esteja cheio de mensagens subliminares, inclusive sobre racismo, já que uma das personagens principais é verde e sofre discriminação por isso. No entanto, não percebi nem entendi nenhuma mensagem subliminar ou explícita no filme.

9° – Emilia Pérez

O filme conta a história de uma mulher transgênero enfrentando desafios pessoais e sociais. Tudo muda quando uma proposta indispensável surge para a advogada Rita: ajudar um temido chefe de cartel a sumir por definitivo e viver seu verdadeiro eu fora do radar das autoridades.

Sinceramente, não entendo como esse filme conseguiu 13 indicações ao Oscar. É péssimo! Um meio musical, com várias músicas ruins sendo cantadas ao longo da trama. Para piorar, assisti dentro de um avião, sobrevoando o Atlântico, em meio a muita turbulência. Detestei tanto a experiência quanto o filme!

10° – Duna: Parte 2

É a sequência da épica saga de ficção científica, que continua a jornada de Paul Atreides em um deserto cheio de perigos e intrigas políticas. Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família.

Já não gostei do primeiro filme, e a continuação me pareceu ainda pior. Não tenho nada a acrescentar, exceto um conselho: não assista, não perca seu tempo!

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Dia 5

7 de fevereiro de 202527 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Após dormir até um pouco mais tarde, chegou a hora de levantar e terminar de arrumar minhas coisas para ir embora. Após vários dias de viagem, já estava sentindo saudades de casa, principalmente da minha cama, pois há dias vinha sentindo dores nas costas por não ter me adaptado às camas onde dormi.

Tudo ajeitado e, pouco antes do meio-dia, fizemos o check-out no hotel. Antes de seguir para o aeroporto, resolvemos almoçar em um Nando’s, que é um restaurante que serve comida indiana. Por ser hora do almoço, o restaurante estava cheio; inclusive, havia alguns indianos de turbante almoçando no local. Na Inglaterra, vivem muitos indianos que, por vários motivos, se mudaram para a terra de seus colonizadores. Para evitar surpresas, olhei o cardápio de ponta a ponta duas vezes e escolhi um sanduíche. Como sou muito chato para comer, prefiro não arriscar em lugares onde vou comer pela primeira vez.

Após almoçar, atravessamos a rua em frente e entramos na estação de metrô Southwark. Até o aeroporto de Heathrow, foi quase uma hora de viagem, e tivemos que trocar de metrô em uma estação quase no meio do caminho. Para evitar problemas, sempre procuramos chegar bem cedo aos aeroportos.

Fomos para a fila de check-in da Latam e ficamos quase uma hora esperando abrir. Então, fizemos o check-in, despachamos nossas malas e fomos passar pela imigração. Sair de um país sempre é mais fácil do que entrar, então não tivemos problemas. Em seguida, fomos para a sala VIP da British Airways, que é parceira da Latam. Ficamos o resto da tarde e o começo da noite na sala VIP, conversando, descansando, comendo e bebendo. Tínhamos à disposição vários freezers de bebidas, principalmente latas de refrigerante pequenas, de 150 ml. Eu e o Wagner bebemos várias latas. Acabei provando uma Ginger Ale cítrica. Adorei esse refrigerante e só não bebi mais porque não tinha espaço no estômago. A Ginger Ale é um refrigerante à base de gengibre. As opções de comida disponíveis eram bem inglesas, e provei algumas com moderação. Acabei gostando de um feijão enorme, com carne de ovelha, que mais parecia uma feijoada feita com feijão marrom. Exagerei e, depois, fiquei passando mal antes, durante e após o voo.

Pouco antes das 21 horas, horário local, embarcamos no avião. Mais uma vez, viajaríamos na classe executiva. Dessa vez, fiquei em um canto, bem no final da classe executiva, e meu irmão ficou em uma poltrona à minha frente. A viagem até o Brasil teria duração de onze horas, o que, mesmo na classe executiva, é desgastante. Serviram o jantar menos de duas horas após a partida. A sobremesa, assim como na ida, era sorvete. Só que, dessa vez, não era Häagen-Dazs. Como eu era o último da fila, não tive opção de escolher o sabor, e me trouxeram um sorvete de chocolate com pedaços de laranja, de uma marca inglesa cujo nome não lembro. O sorvete era horrível, e não sei por que comi tudo. Eu, que já estava mal do estômago, fiquei ainda pior. Não conseguia dormir e vi dois filmes e seis episódios de uma série. Só consegui dormir quando começamos a sobrevoar o Brasil. E justo quando comecei a dormir, iniciou-se uma turbulência severa.

O resto da viagem se resume ao desembarque em São Paulo e, depois, pegar um voo de conexão para Maringá. Lá, passei o resto do dia e, no começo da noite, peguei meu carro, que tinha ficado na garagem do prédio do meu irmão, e segui para minha cidade, minha casa, meus gatos e minha cama querida…

Essa minha terceira viagem para a Europa foi muito legal. Conheci muitos lugares interessantes, conheci pessoas legais, provei comidas novas e diferentes. No geral, não tenho nada a reclamar. Só tenho a agradecer a Deus por tudo ter dado certo, mesmo com os pequenos perrengues que passei, e ao meu irmão pelo convite para viajar com ele, mesmo que tenha sido meio de última hora. No geral foi uma viagem inesquecível!

E estação Southwark, que ficava quase ao lado do hotel.

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Big Ben

7 de fevereiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

Big Ben é um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, sede do Parlamento Britânico, localizado em Londres. O nome oficial da torre era originalmente Clock Tower, mas foi renomeada como Elizabeth Tower em 2012 para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II. A torre foi inaugurada durante a gestão de Sir Benjamin Hall, ministro de Estado da Inglaterra, em 1859.

A torre abriga o maior relógio de quatro faces do mundo e é a décima quarta torre de relógio mais alta do planeta. Construída em estilo neogótico, possui 96 metros de altura, tendo sido concluída em 1858 e iniciando suas atividades em 7 de setembro de 1859.

A Torre do Big Ben é um ícone cultural britânico, um dos símbolos mais proeminentes do Reino Unido, frequentemente presente em filmes, séries de televisão e documentários ambientados em Londres.

Em 15 de fevereiro de 1952, o sino tocou 56 vezes, uma por minuto, durante o funeral do Rei Jorge VI, falecido aos 56 anos. Em 27 de julho de 2012, tocou por 3 minutos (das 8h12 às 8h15) para anunciar a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012. Essa foi a primeira vez que o sino tocou fora de sua programação normal desde o funeral de Jorge VI.

História e Construção

A Elizabeth Tower, anteriormente chamada Clock Tower e popularmente conhecida como Big Ben, foi erguida como parte do projeto de Charles Barry para a reconstrução do Palácio de Westminster, após um incêndio devastador em 16 de outubro de 1834. Barry, o arquiteto-chefe, contou com a colaboração de Augustus Pugin para o projeto da torre do relógio, inspirado nos trabalhos anteriores de Pugin, como Scarisbrick Hall, em Lancashire. Esse foi o último projeto de Pugin antes de sua morte.

A torre possui uma estrutura de 96 metros de altura. Os primeiros 61 metros são compostos de alvenaria revestida de calcário Anston, enquanto o restante da torre é de ferro fundido. A base da torre é quadrada, com 15 metros de lado e feita de concreto com 3 metros de espessura, situando-se a 4 metros abaixo do nível do solo. Os mostradores do relógio estão localizados a 55 metros do chão, e o volume interno da torre é de 4.600 metros cúbicos.

Apesar de ser uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, o interior da torre não está aberto a visitantes estrangeiros. Apenas residentes do Reino Unido podem agendar visitas através de seus parlamentares. A torre também não possuía elevador, mas um está sendo instalado, eliminando a necessidade de subir seus 334 degraus.

Inclinação da Torre

Devido a mudanças nas condições do solo, a torre sofreu uma ligeira inclinação para o noroeste. Em outubro de 2011, a inclinação era de 0,26 graus, resultando em um desvio de meio metro entre a base e o topo. Especialistas indicam que a inclinação aumentou desde 2003, sem razão aparente. No entanto, autoridades britânicas afirmam que levaria cerca de 10 mil anos para que a torre atingisse uma inclinação crítica semelhante à da Torre de Pisa.

O Relógio

Os quatro mostradores do relógio foram projetados por Augustus Pugin. Cada um tem 7 metros de diâmetro e contém 312 peças de vidro opaco, similares a vitrais. As molduras das bases são douradas, e na base de cada marcador há a inscrição em latim: “DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM” (“Deus Salve Nossa Rainha Vitória I”).

O mecanismo do relógio foi projetado pelo horologista Edmund Beckett Denison e pelo astrônomo real George Airy, e construído pelo relojoeiro Edward John Dent. A precisão do relógio é ajustada adicionando ou removendo moedas de cobre no pêndulo. Cada moeda altera a velocidade em 0,4 segundos por dia. O relógio é manualmente acionado três vezes por semana, levando cerca de 1,5 horas.

O Sino Big Ben

O sino original, fundido em 1856 pela John Warner & Sons, pesava 16 toneladas, mas rachou antes de ser instalado. O sino atual, fundido em 1858 pela Whitechapel Bell Foundry, pesa 13,76 toneladas e tem 2,74 metros de diâmetro. Foi erguido na torre em uma operação de 18 horas. Em setembro de 1859, o sino rachou novamente. Para repará-lo, um pedaço de metal foi removido e o martelo foi reposicionado. Desde então, o som do sino é ligeiramente diferente.

Impacto Cultural e Manutenção

O Big Ben é um dos símbolos mais icônicos do Reino Unido. Seu som é transmitido pela BBC Radio 4 desde 1923. A torre passou por uma grande restauração entre 2017 e 2021, com um orçamento que ultrapassou 80 milhões de libras. As obras incluíram a remoção de telhas de ferro fundido, instalação de um elevador e restauração da cor original azul da Prússia nos mostradores do relógio.

Após quatro anos de trabalho, a torre foi reinaugurada em novembro de 2021, a tempo para as festividades de Ano Novo. O Big Ben continua sendo um dos monumentos mais reconhecidos e admirados no mundo inteiro.

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Dia 4

6 de fevereiro de 202528 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Saímos cedo do hotel e fomos pegar o metrô na estação ao lado. Fazia mais um dia de frio e céu nublado. Eu queria visitar a casa do Capitão Scott, o explorador polar que morreu na volta do Polo Sul. Em Londres, as casas onde personagens famosos da história moraram são sinalizadas com uma placa azul. Existe um aplicativo que mostra, num mapa da cidade, onde ficam essas casas.

A casa de Scott era a única que me interessava visitar. Na verdade, a visita se resumia a tirar uma foto em frente à casa, pois entrar nela estava fora de questão, já que foi modificada e tem novos moradores, que com certeza não devem gostar de visitantes estranhos. Pegamos o metrô até perto do local onde a casa ficava e depois um Uber.

Desci em frente à casa, tirei algumas fotos e fiquei observando-a por uns dois minutos, tentando imaginar o que se passava pela cabeça do Capitão Scott quando saiu dali pela última vez, em 1910, para seguir rumo à Antártica numa expedição de três anos da qual não voltou. O local devia ser um pouco diferente e mais calmo do que é atualmente.

Notei que, um pouco antes da casa do Capitão Scott, havia uma plaquinha na porta de outra casa informando que Bob Marley morou ali. Como não gosto de Bob Marley nem de suas músicas, não tive o menor interesse em tirar uma foto da casa onde ele viveu em 1977. Depois dessa visita, voltamos a estação do metrô e fomos rumo ao Palácio de Buckingham.

Descemos numa estação próxima ao Palácio de Buckingham. Atravessamos um grande parque e chegamos em frente ao Palácio, bem na hora da troca da guarda. O local estava cheio de gente, a maioria turistas. Também havia muitos policiais. O Palácio de Buckingham é ao mesmo tempo escritório e residência da família real quando eles estão em Londres. O Palácio também sedia cerimônias oficiais, como banquetes para chefes de Estado visitantes. Cerca de 500 pessoas trabalham no Palácio, incluindo funcionários para assuntos oficiais e domésticos do Rei Charles. A casa original que existia no local foi transformada em Palácio entre 1820 e 1830. A Rainha Vitória foi a primeira monarca a morar no Palácio, de 1837 a 1901.

Assistimos à troca da guarda e tiramos fotos em frente aos enormes portões do Palácio. Depois, ficamos um tempo em uma pequena praça em frente, onde existem muitas esculturas, inclusive uma da Rainha Vitória. Seguimos nosso passeio e fomos caminhando até a Abadia de Westminster. A Abadia é o lugar de descanso final da maioria dos monarcas britânicos e onde se realizam também as coroações e outros grandes eventos que envolvem a família real. Para entrar na Abadia, havia uma fila gigantesca e desistimos de visitá-la. Do outro lado da rua, em frente à Abadia, há uma praça repleta de estátuas de figuras importantes. Gostei muito da estátua de Gandhi. Havia uma manifestação nos arredores, com muitos carros travando o trânsito e um buzinaço sem fim.

Seguimos nosso passeio e chegamos à esquina do Parlamento. Há mais de 500 anos o Palácio de Westminster é a sede das duas Casas do Parlamento: a dos Lordes e a dos Comuns. Seria algo parecido com a nossa Câmara dos Deputados e o Senado, mas o sistema inglês é o parlamentarismo, que é bastante diferente do nosso sistema presidencialista. Num dos cantos do prédio do Palácio de Westminster fica o famoso Big Ben.

O Big Ben é um grande sino instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster. O nome oficial da torre em que o Big Ben está localizado era originalmente Clock Tower, mas ela foi renomeada como Elizabeth Tower em 2012 para marcar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II. A torre foi inaugurada durante a gestão de Sir Benjamin Hall, ministro de Estado da Inglaterra, em 1859. A torre do Big Ben é um ícone cultural britânico, um dos símbolos mais proeminentes do Reino Unido e frequentemente aparece em cenas de filmes, séries de televisão, programas ou documentários ambientados em Londres. O sino do Big Ben toca a cada hora, e quatro sinos menores soam a cada quinze minutos.

Um pouco à frente do Parlamento, do outro lado da rua, nas margens do rio Tâmisa, fica a London Eye, uma roda-gigante enorme. Tiramos fotos em frente a ela e só. Meu irmão já tinha dado uma volta nela em uma viagem anterior e disse que demora muito. Eu tenho um trauma de infância com relação a rodas-gigantes, então não tinha o mínimo interesse em andar nela.

Pegamos o metrô na Estação Westminster, que ficava próxima de onde estávamos, e fomos até Piccadilly Circus. Andamos um pouco pela região e também próximo à Trafalgar Square. Fomos até Chinatown. A história desse lugar remonta à década de 1950. A comunidade chinesa da Londres do pós-guerra tinha poucos recursos, e muitos não tinham um lugar para morar, encontrando na área aluguéis baratos. Aconteceu que os soldados britânicos que voltavam do Oriente se apaixonaram pela culinária chinesa e, por isso, surgiram tantos supermercados e restaurantes. Seu sucesso atraiu mais empresários chineses do East End em busca de fortuna, e foi se formando uma reputação de vida noturna.

Após caminhar um pouco pela região, ficamos com fome, pois já era meio da tarde. Paramos numa churrascaria brasileira que fica em Chinatown e ali almoçamos um belo churrasco. Depois, fomos andar pelo Soho e voltamos a Piccadilly Circus, onde entramos em algumas lojas. Anoiteceu, esfriou e resolvemos voltar para nosso hotel. Precisávamos arrumar nossas malas, pois no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, embarcaríamos de volta ao Brasil.

Antes de ir para o hotel, passamos no Tesco, que fica ao lado da estação do metrô, e fizemos algumas compras, inclusive a nossa janta. Minha janta se resumiu a quatro cupcakes com cobertura de chocolate e uma garrafa de Coca-Cola. Gosto de cupcakes e, no Brasil, nunca encontrei nenhum tão saboroso quanto os que comia nos Estados Unidos, quando lá vivi. Descobri que os cupcakes ingleses eram tão bons quanto, ou até melhores do que, os norte-americanos.

Algo que me chamou atenção tanto em Portugal quanto na Inglaterra é que as garrafas PET, sejam de água, suco ou refrigerante, ficam com as tampas presas à garrafa. Elas não se soltam totalmente, como as garrafas PET no Brasil. Depois, fiquei sabendo que, na Europa em geral, as tampas de garrafas PET ficam presas às garrafas. Isso tem por objetivo garantir que a tampa seja reciclada junto com a embalagem e também evitar que a tampa seja perdida após a abertura da garrafa, reduzindo o risco de serem jogadas em rios ou praias. Achei isso bastante interessante, e tal prática bem que podia ser adotada no Brasil.

Após comer, tomar banho e arrumar minha mala e mochila, foi hora de procurar nos bolsos moedas e notas de libras. As notas não são problema se sobrarem, pois podem ser trocadas no Brasil. Já as moedas não são trocadas e acabam se perdendo, gerando um certo prejuízo. Nas últimas semanas, tinha andado com notas de euro e de libras na carteira. Agora, tinha que me livrar delas para, em breve, voltar a ter na carteira somente as desvalorizadas notas de real.

Em frente aos portões do Palácio de Buckingham.

Euros e Libras que sobraram na carteira.

Viagem Europa 2025: Ingalterra

5 de fevereiro de 202526 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Andando em um ônibus vermelho de dois andares, por um bairro de Londres.

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Dia 3

5 de fevereiro de 202525 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Dormimos até um pouco mais tarde. Alguns podem achar estranho que viajamos para o exterior e, em vez de levantar cedo e ir passear, ficamos dormindo. Explico que, além de ser cansativo andar o dia todo, havia o fator frio, que era muito desgastante. Então, preferimos dormir um pouco mais, pois também não aguentaríamos passar o dia todo na rua. Já fiz muito disso no passado, de andar quilômetros e mais quilômetros quando ia para uma cidade que não conhecia. Na primeira vez que estive em Nova York, no segundo dia na cidade, caminhei cerca de 21 quilômetros. Hoje estou mais velho e não aguento tais exageros, então prefiro descansar bastante e assim aproveitar melhor os passeios quando saio à rua.

Fazia sol, o céu estava limpinho, mas o frio tinha aumentado. Quando saímos do hotel, fazia 3 graus, com sol. Pegamos o metrô na estação próxima de onde estávamos e, após uma viagem curta, descemos, caminhamos um pouco e entramos em outra estação de metrô. Ali pegamos o metrô rumo a Greenwich. Saímos da estação e pegamos um ônibus de dois andares. Sentamos no terceiro banco, mas logo fomos para o primeiro banco da frente, na parte de cima do ônibus. Foi interessante viajar ali e observar o movimento do bairro em sua rotina matinal.

Descemos próximo ao Greenwich Park, que é um dos Parques Reais de Londres, um antigo parque de caça e um dos maiores espaços verdes da cidade. Ele foi o primeiro da cidade a ser fechado, isso em 1433. Logo na entrada, passamos pelo Cutty Sark, que é um clíper (veleiro) britânico. Da classe “extreme clipper”, ele é a última das embarcações de transporte de chá, preservada como símbolo de uma era. Foi construído em 1869. Perto do Cutty Sark, há um túnel subterrâneo que liga Greenwich à Isle of Dogs.

No parque também fica o Observatório Real, onde estão expostos instrumentos científicos. Nele também está a Queen’s House, construída entre 1614 e 1617, sendo um dos mais importantes edifícios da história da arquitetura britânica e o primeiro edifício conscientemente clássico a ser construído na Grã-Bretanha.

Greenwich Park é famoso por lá se situar o Observatório Real de Greenwich, a partir do qual é definido o Meridiano de Greenwich, onde, por definição, a longitude é 0º 0′ 0″ E/W, e que serviu de base para a definição do tempo médio de Greenwich (GMT). Você estudou sobre isso na quinta série. Achei o máximo estar em tal lugar. Andamos por entre as várias construções do parque e algumas partes reconheci de ter visto em filmes. Num canto, vi um pequeno monumento, na verdade um jardim, em homenagem aos mortos no naufrágio do Titanic. Lembro que o navio afundou quando ia da Inglaterra para os Estados Unidos, em 1912.

Sem querer, acabei descobrindo algo que me deixou muito feliz. No parque funcionava o Museu Marítimo Nacional, dedicado à Marinha do Reino Unido, sendo o maior do mundo nesse estilo. Foi inaugurado em 27 de abril de 1937 e recentemente passou por uma reforma completa. Sou um apaixonado pelas aventuras e histórias dos navegadores James Clark Ross, Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott, pelas expedições do Terra Nova, do Discovery, do Endurance e da desaparecida Expedição Franklin. Durante muitos anos, colecionei livros sobre tais assuntos e expedições, principalmente as que tentavam chegar pela primeira vez ao Polo Sul. São mais de 30 anos lendo tudo o que encontro sobre tais assuntos, vendo filmes, documentários. E agora, sem querer, eu descobria um museu que até então desconhecia a existência, que com certeza teria objetos originais das expedições e personagens que citei pouco acima.

Meu irmão estava reclamando das dores no joelho e queria ir embora, mas acho que ele entendeu o quanto visitar o museu era importante para mim, devido ao meu sorriso e grau de excitação. Então ele falou para eu visitar o museu, enquanto ele ficaria sentado num banco na recepção, um local confortável e quentinho. Prometi que seria rápido na visita. Melhor ainda, descobri que a entrada era gratuita. Visitei todos os cantos do museu e demorei mais no andar superior, onde existia uma enorme sala dedicada às expedições polares. Eu estava vendo ao vivo diversos objetos originais de muitas expedições polares. Alguns objetos ali expostos, eu tinha ouvido falar muitas vezes nas páginas dos livros que li. Esse foi, sem dúvida, um dos melhores momentos da visita a Londres. Somente quem gosta muito de história e de fatos históricos vai realmente entender o quanto foi maravilhoso para mim visitar tal lugar e ver esses objetos originais das expedições e dos personagens que fizeram parte delas.

Num canto, vi um Ninho de Corvo, que pertenceu à Expedição Discovery, uma expedição oficial britânica das regiões antárticas entre 1901 e 1904, liderada pelo Capitão Robert Falcon Scott. O Ninho de Corvo era uma estação de observação usada para guiar o navio através de águas geladas. Ele ficava preso ao mastro principal do navio, e um homem ficava dentro dele observando o mar à sua frente. Era o único objeto em exposição que não estava totalmente protegido por vidro. Dei uma olhada em volta e não tinha ninguém olhando. Vi algumas câmeras de segurança no teto, mas estavam viradas para o lado oposto. Não resisti e toquei rapidamente o Ninho de Corvo. Parece que pude sentir a energia que emanava de tal objeto e estive mais próximo de todos os homens que fizeram parte da expedição Discovery. Difícil explicar tal sensação e o significado que esse gesto teve para mim. Você com certeza não vai entender!

Tinha uma seção com objetos em exposição que foram usados pelo Capitão Robert Falcon Scott na corrida pelo descobrimento do Polo Sul, em 1911. O norueguês Amundsen e sua equipe chegaram 33 dias antes dos britânicos ao Polo Sul e retornaram em segurança à sua base. Já os britânicos morreram no retorno. A equipe de Scott era formada por cinco homens; dois morreram antes, e o Capitão Scott e dois de seus homens foram encontrados oito meses depois, congelados dentro de sua barraca. Tinham morrido de exaustão, frio e fome, distantes apenas 14 quilômetros de um depósito de comida. Foram sepultados como estavam, dentro da barraca. Quando a notícia das mortes chegou a Londres, a cidade parou. Tinham perdido um de seus grandes exploradores.

Terminada a visita ao museu, onde tirei muitas fotos, fui encontrar meu irmão. Demos como encerrada a visita a Greenwich. Já passava das 13h00, e pegamos um ônibus em frente ao local e fomos até o Millennium Leisure Park, que é uma mistura de shopping e local de shows. Meu irmão queria almoçar no Jimmy’s, um restaurante onde já tinha estado antes e que serve comida de várias partes do mundo. Apesar do horário avançado, o restaurante ainda estava cheio. Metade das comidas servidas eu não tinha a mínima ideia do que eram. Arrisquei provar algumas e gostei. No mais, confiei nas saladas que conhecia e na pizza, que também era servida. Acabei comendo mais do que devia, mas valeu a pena.

Após almoçar, demos uma volta pelo lugar, e meu irmão reclamava cada vez mais das dores no joelho. Resolvemos voltar para o hotel. Após pegar um ônibus e dois metrôs, chegamos ao hotel. Começava a escurecer e, enquanto meu irmão ia para o quarto repousar, resolvi dar uma volta sozinho. Meu irmão me deu algumas sugestões do que visitar ali perto, e fui caminhar. Liguei o Strava, um aplicativo de celular que marca a distância percorrida. Saí caminhando pela avenida em frente ao hotel, depois atravessei uma das pontes do Tâmisa e segui em direção à St Paul’s Cathedral, que é uma catedral anglicana.

Lembro que a Igreja Anglicana é a religião oficial do Estado inglês. Para entrar na catedral, é necessário passar por uma revista com seguranças. Notei que fui o último a entrar e, após eu ter passado pela segurança, começaram a desmontar os equipamentos que barravam a entrada. Ao entrar na catedral, entendi o motivo: estava começando a missa, e ninguém mais podia entrar após o seu início. Fiquei curioso em saber se poderia sair antes do final da missa, pois não tinha o mínimo interesse em assisti-la, ainda mais missa em inglês. Havia uma fita e dois seguranças separando quem queria assistir à missa de quem queria apenas visitar a catedral. Essa fita acabava me impedindo de visitar toda a catedral, mas visitar sua parte de trás e algumas partes da lateral foram suficientes para mim. A catedral é atualmente um dos locais de maior visitação na cidade de Londres. Foi também nesta catedral que o Rei Charles casou-se com Lady Diana Spencer, em 1981. No local da catedral, foi erguida, em 604 d.C., a primeira igreja da Inglaterra, feita de madeira. A cúpula da catedral é a segunda maior do mundo, sendo ultrapassada apenas pela da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres foi bastante bombardeada pelos alemães, nas famosas blitz. Duas vezes, grandes bombas caíram na catedral e não explodiram. Uma dessas bombas, se tivesse explodido, teria destruído a catedral, deixando uma cratera de 30 metros de profundidade no local. Podemos dizer que foi um milagre o que aconteceu.

O que me chamou atenção foi que, em muitas partes das paredes, existiam placas com homenagens a pessoas que morreram, principalmente em guerras ou combates menores. A catedral abriga cerca de 200 memoriais que servem à Ordem do Império Britânico e ao Tesouro Nacional. Porém, muitos tesouros foram perdidos ou furtados da catedral em 1810, quando um grande assalto resultou na perda de importantes artefatos preciosos do local. A catedral ainda abriga os túmulos de notáveis cidadãos britânicos.

Saindo da catedral, fiquei na dúvida se voltava para o hotel ou seguia com meu passeio. Estava esfriando ainda mais e, como estava bem disposto, resolvi caminhar mais um pouco. Segui por uma longa avenida que passa em frente à catedral e, após muitos quarteirões, acabei chegando ao West End, que é a região de Londres comparada à Broadway de Nova York, sendo considerada a Broadway londrina. É um distrito teatral que abriga a maioria dos teatros da capital inglesa. Vi em um teatro que estava em cartaz o musical Mamma Mia!, mas que só teria apresentações no dia em que eu iria embora de Londres. Sou fã do Abba, cujas músicas compõem o musical, e nas visitas que fiz a Nova York em 2003 e 2011, o musical estava em cartaz na Broadway. Em 2003, achei o ingresso muito caro e não fui ver o musical. Depois, me arrependi disso. Em 2011, o musical estava em um teatro mais distante da Broadway, havia fila de espera para reservas, e acabei desistindo de assistir. Também me arrependi depois. Ou seja, essa era a terceira vez que eu tinha a chance de assistir Mamma Mia! e não assisti. Paciência!

Continuei com meu passeio e andei por algumas ruas movimentadas, tomando o cuidado de observar bem os lugares por onde passava para não me perder na volta. Chegou o momento em que achei que já tinha caminhado o suficiente e resolvi voltar para o hotel. Peguei outro caminho e atravessei a Ponte do Milênio, uma ponte suspensa de aço inaugurada em 2000, que cruza o rio Tâmisa e une a zona de Bankside com a City de Londres. Situa-se entre a Ponte de Southwark e a Ponte de Blackfriars. Foi a primeira ponte construída na cidade desde a Tower Bridge, em 1894.

Ao entrar no quarto, acordei o meu irmão. Perguntei se queria sair para comer e ele respondeu que sim. Saímos, apanhámos o metrô na estação ao lado e descemos na estação Piccadilly Circus. Andámos um pouco e parámos para ver os famosos outdoors localizados num prédio na esquina da Shaftesbury Avenue. Neles, os anúncios da TDK, Sanyo, McDonald’s, Coca-Cola, Samsung e Nescafé marcam presença há décadas. Desde 1908, as luzes de Piccadilly Circus são uma atração turística, iluminando a praça de dia e de noite. Os outdoors gigantes de publicidade foram desligados em 16 de janeiro de 2017 e assim permaneceram até outubro do mesmo ano, quando foram substituídos por outdoors digitais curvos. A única vez em que estiveram desligados por um longo período foi durante a Segunda Guerra Mundial.

A região de Piccadilly Circus foi bastante alterada nos últimos anos e hoje está rodeada de centros comerciais. Durante a década de 1960, era um dos centros da Londres moderna. A área conta com várias atrações turísticas, incluindo a estátua de Eros, os bares e os teatros do West End londrino. A Shaftesbury Memorial Fountain, mais conhecida como Fonte de Eros, foi erguida entre 1892 e 1893. Ela ficava em um outro local e foi movida pela primeira vez, por conta de obras do metro. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi retirada e guardada, para não ser destruida pelos bombadeios alemães. Em 1947 ela foi colocada no local atual, onde permanece até hoje.

Parámos numa Pizza Hut para jantar. Como já era tarde, o local estava praticamente vazio e quase fechando. Jantámos pizza e saladas que faziam parte de um rodízio. Confesso que a pizza não foi das melhores que já comi. Quanto à salada, tanto eu como o meu irmão confundimos jalapeños com pepinos e ficámos com a boca ardendo durante um bom tempo.

Ao sair da pizzaria, demos mais uma volta pela região, tirámos algumas fotos e fomos apanhar o metrô, que estava bem vazio. Mesmo dentro da estação, fazia bastante frio. Seguimos diretamente para o hotel e fomos dormir.

Memorial a desaparecida Expedição Franklin.

Túnel subterrâneo que liga Greenwich à Isle of Dogs.

O musical Mamma Mia!, em cartaz num teatro.

Ponte do Milênio, ao fundo o domo da St Paul’s Cathedral.

Túnel que passa sob a Ponte de Southwark.

Stranger Things, sendo apresentado num teatro em West End.

Outdoors na esquina da Shaftesbury Avenue.

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Dia 2

4 de fevereiro de 202525 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Acordamos um pouco mais tarde, fazia frio e o tempo estava fechado. Criamos coragem para sair à rua e fomos direto para a estação do metrô, que ficava perto do hotel. Como ficaríamos poucos dias na cidade, o plano era visitar os pontos turísticos mais conhecidos e frequentados. Havia um lugar que eu queria muito conhecer: o museu de um colégio tradicional nos arredores da cidade. Lá, entre outras coisas, está em exposição o James Caird, um pequeno barco utilizado por Ernest Shackleton e alguns membros da expedição Endurance para chegarem até a Ilha Geórgia do Sul, após perderem seu navio no gelo. Li alguns livros sobre essa expedição e me apaixonei pelo tema. Ainda postarei no blog algo sobre a expedição Endurance.

Infelizmente, o museu só abre uma vez por semana, justamente no dia em que iríamos embora de Londres. Fiquei frustrado, mas fazer o quê? Fica essa visita para uma próxima viagem à cidade.

Começamos nosso passeio por Southwark Wharves, que no passado foi um cais onde atracavam navios com mercadorias. Atualmente, o local tem ruas, áreas para caminhadas e muitos prédios modernos ao redor. Atracado em frente, no rio Tâmisa, está o navio HMS Belfast, que foi utilizado pela Marinha Real na Segunda Guerra Mundial e, desde 1971, tornou-se um museu. Passamos por dentro da Hay’s Galleria e depois paramos em um Starbucks, onde meu irmão tomou seu café da manhã e eu apenas um macchiato bem quente. Aproveitamos para usar o banheiro do local e ficamos um tempão na fila. Algo que notei nos passeios pela cidade foi a dificuldade em encontrar banheiros públicos.

Saímos do quentinho do Starbucks e voltamos a caminhar pelo frio. Fomos até a Tower Bridge, que estava cheia de turistas de todas as partes do mundo, andando por ali e tirando fotos e mais fotos. Vimos a Torre de Londres, visitamos alguns pontos turísticos menores nas redondezas e, então, pegamos um dos tradicionais ônibus vermelhos de dois andares. Seguimos até uma parte mais central da cidade, onde descemos do ônibus e caminhamos pelas ruas, observando tudo o que achávamos interessante.

Não vou descrever em detalhes tudo o que vimos, pois senão a postagem ficaria gigantesca. Nosso passeio nos levou até o Soho, que no passado foi um dos bairros mais elegantes da cidade, conhecido por seus habitantes e pelas festas extravagantes que realizavam. Desde seus primórdios, no fim do século XVII, o bairro é famoso pelos prazeres da mesa, da carne (se é que me entendem?) e do intelecto. Atualmente, o Soho é repleto de bares, restaurantes e cafés. Uma parte do bairro é bastante frequentada pela comunidade LGBTQ+.

Saindo do Soho, fomos caminhar por Trafalgar Square, uma grande praça muito movimentada de dia e de noite. Ela é repleta de restaurantes, cinemas e boates, além de largas avenidas e suntuosos prédios públicos. Eu caminhava atento a tudo ao meu redor, observando o que mais me chamava a atenção. Também observava as pessoas, que passavam aos montes por mim.

Fomos por uma rua que se transformava em uma larga avenida e, no final dela, uns dois quilômetros depois, ficava o Palácio de Buckingham, residência oficial da família real. Achei que seria interessante caminhar até o Palácio, mas meu irmão estava com dor no joelho e resolvemos deixar essa visita para outro dia. Passamos um tempo admirando estátuas de personagens e eventos históricos e depois pegamos o metrô rumo a Notting Hill.

Notting Hill é o bairro mais romântico de Londres, com suas bancas de flores, jardins escondidos e sobrados coloridos. Visitar o bairro foi um pedido meu, e meu irmão, meio a contragosto, não teve como recusar. O filme Um Lugar Chamado Notting Hill (cujo nome original é Notting Hill) é um dos meus favoritos; já assisti várias vezes desde que foi lançado em 1999. Mesmo sem visitar a famosa porta azul da casa de William Thacker (personagem de Hugh Grant no filme), gostei muito do passeio. A casa em questão ficava bem distante de onde estávamos e não valia o esforço de ir até lá, principalmente porque a porta original, que aparece no filme e se tornou famosa, foi trocada há alguns anos.

Após caminharmos por Notting Hill, a fome bateu, pois ainda não tínhamos almoçado. Eram quase 17 horas e já estava escuro, parecendo noite. Ficamos na dúvida sobre onde comer e acabamos escolhendo uma lanchonete indiana de hambúrguer. Foi meio que um tiro no escuro, mas acertamos. O lanche era muito saboroso e a batata frita parecia ter sido submersa em algum tipo de molho antes de ir para a fritura. Estava deliciosa!

Saindo de Notting Hill, pegamos o metrô e voltamos para o hotel. Fazia frio e a temperatura estava caindo ainda mais. Após sair da estação do metrô, paramos em um mercadinho ao lado. Fizemos algumas compras, e aproveitei para comprar algumas águas com gás produzidas na Escócia e na Irlanda. Gosto muito de água com gás e, por onde ando, tanto no Brasil quanto no exterior, procuro novas marcas para experimentar. Voltamos para o hotel e não saímos mais. Dormimos cedo.

Torre de Londres, fundada por volta do final do ano de 1066.

Wagner e Vander, com a Tower Bridge ao fundo.

No final da avenida o Palácio de Buckingham.

Viagem Europa 2025: Ingalterra – Dia 1

3 de fevereiro de 202522 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Após deserbarcarmos do avião em Londres, passámos pela imigração e, após algumas perguntas, fomos autorizados a entrar na Inglaterra. Algo que achei diferente foi que, no carimbo do passaporte, em vez do nome da cidade, constava o nome do aeroporto, Heathrow. Pegamos um trem que circula pelo aeroporto e fomos até o local onde estavam nossas malas na esteira.

Heathrow Airport é o aeroporto mais movimentado da Inglaterra e um dos mais movimentados do mundo em termos de passageiros internacionais. Heathrow tem cinco terminais e está localizado a cerca de 24 km a oeste do centro de Londres.

Ao sairmos do aeroporto, sentimos o impacto do frio intenso, com uma sensação térmica próxima de zero. Pegámos o metrô e, após uma baldeação e cerca de 40 minutos de viagem, descemos na estação Southwark. Caminhámos cerca de 150 metros até chegarmos ao hotel Ibis, onde ficaríamos hospedados.

Fizemos o check-in e subimos para o nosso quarto, localizado no sétimo andar. Já me hospedei em muitos hotéis da rede Ibis, tanto no Brasil quanto no exterior, e o quarto estava dentro do padrão esperado. No entanto, achei o banheiro muito estranho. Era completamente feito de plástico, parecendo o banheiro de um barco. Além disso, ao andar dentro dele, o chão fazia ruídos e parecia ligeiramente mole, o que me causou uma sensação estranha.

Já era tarde, mas estávamos com fome. Meu irmão lembrou-se de que havia algumas boas lanchonetes próximas ao hotel. Era a sua sétima vez em Londres, e ele já tinha se hospedado antes no mesmo hotel. Acabámos por ir a um estabelecimento que era uma mistura de pizzaria e lanchonete, situado numa esquina próxima ao hotel. Inicialmente, pensamos em comer pizza, mas acabámos por optar por um sanduíche norte-americano. Para acompanhar, pedimos uma Coca-Cola bem gelada. No entanto, achei o sabor da Coca-Cola inglesa bastante inferior ao da Coca-Cola portuguesa, que vínhamos bebendo nos últimos dias. Era demasiadamente adoçada, e não gostei dela. Além disso, se já achava caro pagar, em média, R$ 19,00 por uma garrafinha de Coca-Cola em Portugal, na Inglaterra o preço era ainda mais elevado: cerca de R$ 24,00.

Após comermos, demos uma volta pelas proximidades. Estávamos perto do rio Tâmisa, que atravessa a cidade de Londres e é famoso pelas suas diversas pontes. Fomos até uma delas, tirámos algumas fotos e voltámos para o hotel, pois o frio estava intenso. Já no quarto, organizei algumas coisas da minha mala e mochilas, tomei um banho quente e demorado no banheiro peculiar e, finalmente, deitei-me. Estava feliz por estar em Londres, uma cidade que sempre sonhei em conhecer desde criança.

Na estação Southwark, que ficava perto de nosso hotel.

As três cidades…

2 de fevereiro de 202522 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Quando tinha por volta de nove anos, existiam três cidades que eu sonhava em conhecer: Nova York, Paris e Londres. Tal sonho era motivado pelos gibis e livros que lia, e pelos filmes que assistia. Mas, naquela época, conhecer uma dessas cidades era para mim o equivalente a viajar para a Lua. Em 1979, vivíamos a época de maiores dificuldades financeiras em minha vida, pois meu pai tinha se acidentado no ano anterior e ficou muito tempo sem trabalhar. Era minha mãe quem se virava em mais de um emprego para sustentar a casa. Ou seja, naquela época éramos “pobre, pobre, pobre, de marré deci.”

Os anos passaram. Muita coisa boa e ruim aconteceu na minha vida, e novos sonhos fizeram parte da minha lista. Mas eu sempre me lembrava das três cidades que queria conhecer. Quando elas apareciam em algum filme, eu prestava mais atenção, observava os lugares que um dia sonhava visitar. Mais anos se passaram, mais coisas aconteceram, e vindo de uma família pobre de uma cidade pequena do interior do Paraná, tive que trabalhar e estudar muito para conseguir realizar alguns sonhos.

Em setembro de 2003, estive pela primeira vez em Nova York. Quando pisei na cidade, não acreditava que estava conhecendo uma das três cidades que sempre sonhei visitar. Em 2011, voltei a Nova York e pude explorar mais lugares que via nos filmes. Minha vida tinha mudado. Eu continuava pobre, mas não era mais “pobre, pobre, pobre, de marré deci”. E tinha aprendido, nos últimos anos, que até mesmo sonhos que muitas vezes parecem impossíveis podem ser concretizados.

Em 2017, conheci Paris. Foi uma visita rápida, mas suficiente para realizar mais uma parte do sonho de muitos anos atrás. Agora só faltava Londres! E, se eu não a conhecesse, não teria problema, pois meu sonho impossível em 1979, em 2017, já estava 66,66% concluído.

E finalmente, em 2025, estou conhecendo Londres. Não foi planejado, foi de última hora. Estou muito feliz em realizar o sonho impossível daquele garotinho de nove anos, que em 1979 sonhava em conhecer lugares distantes, mesmo vivendo num bairro periférico de uma cidade pequena, cujas ruas, na época, nem asfalto tinham — era tudo poeira.

Hoje sou um homem feito, quase chegando aos 55 anos, mas ainda trago no coração muito daquele garotinho do passado. Sou muito grato por chegar onde cheguei, pois fui muito além do que sonhei e acredito que irei ainda mais além. E sonhos, mesmo os impossíveis, podem ser realizados. Sou prova disso!

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 14

2 de fevereiro de 202511 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

A cama do hotel era bem mais confortável do que a minha cama no alojamento da Nova, o que ajudou a aliviar a dor nas costas que vinha me incomodando nos últimos dias. Acordamos mais tarde e ainda tivemos tempo de tomar no hotel o café da manhã, que em Portugal é chamado de pequeno-almoço. Foi a minha última oportunidade de comer pastéis de nata portugueses.

Por volta do meio-dia, pegamos uma van do hotel que fazia o transfer para o aeroporto. No aeroporto ficamos um bom tempo à espera da abertura do balcão de check-in da British. Chamou-me a atenção uma equipa de resgate holandesa que estava acompanhada por vários cães, alguns de raça e outros não. Assim que o balcão da British abriu, fizemos o check-in, despachamos as malas grandes e seguimos para a sala VIP da companhia.

A sala VIP era espaçosa, mas estava bastante cheia. Almocei um macarrão à carbonara, mas nem de longe se comparava ao carbonara do restaurante da faculdade. Também comi alguns sanduíches e provei doces portugueses que ainda não conhecia. Senti falta dos pastéis de nata. Algo que me chamou a atenção foi que praticamente todos os passageiros na sala VIP eram brancos, enquanto todos os funcionários — da segurança, da limpeza e da cozinha — eram negros. Não vou comentar nada sobre isso, deixo para você refletir sobre o assunto.

Não pudemos ficar muito tempo na sala VIP. Fomos passar pela imigração e depois seguimos para o nosso portão de embarque. Depois de meia hora de espera, passamos pelo portão e embarcamos num ônibus que nos levou até o avião na pista. O avião era um A320, e sentamo-nos em uma das primeiras filas. O voo teria duração de duas horas e meia. Tentei dormir, mas não consegui. Foi servido um lanche, e notei que o refrigerante vinha numa lata de 150 ml, um tamanho meio que padrão em alguns países europeus. Descobrimos que um dos comissários era brasileiro. Ele foi muito simpático e nos atendeu muito bem durante toda a viagem.

Achei que não haveria mais nenhuma refeição após o lanche, mas foi servido o jantar. Escolhi uma massa, com salada de grão-de-bico. Já estava escuro quando chegamos ao nosso destino. Ao desembarcar, fiz questão de me despedir do comissário brasileiro, cujo nome acabei esquecendo. Ele sorriu e segurou minha mão com suas duas mãos.

Ao sair do avião e entrar no finger, senti um frio intenso. Havíamos saído de uma cidade fria para outra ainda mais fria. Fazia cerca de zero graus.

Mosteiro de São Vicente de Fora

2 de fevereiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

História

Durante o cerco a Lisboa, em 1147, D. Afonso Henriques fez uma promessa: caso conseguisse conquistar a cidade mandaria erguer um mosteiro dedicado a São Vicente, um santo muito venerado entre os moçárabes. Esse mosteiro foi fundado no mesmo ano, do lado de “fora” das muralhas da cidade e assim se justifica a toponímia do edifício.

Mais tarde, em 1580, dava-se início à Dinastia Filipina, cuja grande obra deixada foi a reconstrução do Mosteiro de São Vicente de Fora. Este projeto teve como principais arquitetos Filippo Terzi, Juan Herrera e Baltazar Álvares, e é considerada a primeira grande construção Maneirista em Portugal, que serviu de modelo a outras edificações religiosas.

No entanto, foi nos faustosos reinados de D. Pedro II e D. João V (séculos XVII e XVIII) que se aplicou o rico recheio artístico decorativo que se pode observar atualmente, nomeadamente os mármores embutidos e os painéis de azulejos.

O Mosteiro esteve ocupado por cónegos da Ordem Regrante de Santo Agostinho, desde a sua fundação até 1834, data da extinção das ordens religiosas. Neste período destaca-se a passagem de Santo António pelo Mosteiro, local onde viveu os seus primeiros tempos enquanto monge. No século XIX passa a pertencer ao Estado e nele é instalado o Liceu Gil Vicente, entre outros serviços estatais. Atualmente, o Mosteiro acolhe a Cúria do Patriarcado.

Pontos de Interesse:

Portaria

Entrada nobre do mosteiro, também funcionou num curto período de tempo como capela privada do Patriarca D. José Neto. Foi ricamente decorada no século XVIII com mármores embutidos, azulejos que retratam a reconquista cristã e a fundação do mosteiro, e uma pintura no teto de Vicente Bacchareli.

Cisterna

A cisterna é uma construção do século XII e é o principal vestígio do que resta do mosteiro medieval fundado por D. Afonso Henriques. Tinha como principal função armazenar a água das chuvas que seria utilizada nas lides domésticas do mosteiro.

Claustros

Existem dois claustros a sul da Igreja que se encontram revestidos com painéis de azulejos barrocos. Estes retratam cenas profanas variadas, que foram inspiradas em gravuras francesas.

Igreja

Foi mandada construir por D. Afonso Henriques em 1147 logo após a conquista da cidade de Lisboa, exatamente no local onde se encontrava instalado um dos acampamentos dos cruzados. Afirmando politicamente a nova dinastia, D. Filipe I em 1582 decide reconstruir este monumento, que se tornou um dos pioneiros do Maneirismo em Portugal.

Sacristia

A sacristia é ainda utilizada nos dias de hoje e é considerado o ex-libris do mosteiro devido à sua decoração com mármores coloridos embutidos, do século XVIII, com motivos florais. Nas escavações ali realizadas foram encontrados túmulos antropomórficos pertencentes aos cruzados de D. Afonso Henriques.

Panteão Real

D. João IV escolheu implantar o panteão da sua dinastia no Mosteiro de São Vicente de Fora para assim se apropriar de forma simbólica da refundação dos seus antecessores. Neste panteão encontram-se os túmulos de quase todos os elementos da Dinastia de Bragança, a última e a maior da História de Portugal.

Panteão Patriarcal

Foi na antiga Sala do Capítulo que o Cardeal-Patriarca Manuel Gonçalves Cerejeira, em 1949, decidiu erguer o Panteão dos Patriarcas, cujo supervisor de obra fora Raul Lino. Nele é possível observar os túmulos de quase todos os patriarcas, desde D. Carlos da Cunha até D. José Policarpo.

Capela Palhavã

Os “Meninos de Palhavã” eram três filhos ilegítimos do rei D. João V, e nesta capela estão sepultados apenas dois deles. Anteriormente o espaço funcionava como capela da Nossa Senhora da Encarnação.

Capela de Santo Antônio

Este foi o primeiro espaço conventual onde Santo Antônio entrou enquanto monge. Cumpriu o seu noviciado na Ordem Regrante de Santo Agostinho e acredita-se que o local desta capela corresponde à localização do aposento do santo no mosteiro medieval.

Vista Panorâmica

A partir do terraço do mosteiro é possível aceder a uma das mais belas paisagens sobre a cidade. É considerado um dos miradouros secretos de Lisboa, com uma vista panorâmica a 360º.

Mais fotos do Mosteiro

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 13

1 de fevereiro de 202511 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Hoje foi o dia de fazer meu último passeio por Lisboa, e escolhi um lugar que há muito queria conhecer: o Mosteiro de São Vicente de Fora. A construção do mosteiro teve início em 1147, sendo posteriormente reconstruído em 1580, e, nos séculos XVII e XVIII, recebeu seu rico acervo artístico e decorativo.

O mosteiro é deslumbrante. Subi até seu telhado e tive a oportunidade de contemplar uma vista panorâmica de 360 graus da cidade de Lisboa. Entre os principais atrativos, destacam-se: a Cisterna, uma construção do século XII que é o principal vestígio do mosteiro medieval fundado por D. Afonso Henriques; o Panteão Real, onde estão sepultados quase todos os membros da Dinastia de Bragança, a última e mais longa da história de Portugal. Dom Pedro I também foi sepultado ali, mas seu túmulo está vazio, pois, em 1973, seus restos mortais foram exumados e enviados para o Brasil, onde repousam no Memorial da Independência, em São Paulo. Outro ponto de destaque é a Capela de Santo Antônio. Foi nesse mosteiro que Santo Antônio iniciou sua vida religiosa, após entrar no mosteiro como monge. Acredita-se que a capela esteja no local exato onde ficava o aposento do santo durante sua permanência no mosteiro. Aproveitei a visita para tocar no pé de Santo Antônio e ter uma conversa séria com ele. Tenho uma situação delicada que vem se arrastando há muito tempo e pedi ajuda para ele: se não resolver este ano tal situação, vou desistir definitivamente de casar. Ou resolvo tal situação e caso esse ano, ou desisto de vez de casamento e filhos. Agora o Santo que lute, para resolver tal problema…

O Mosteiro de São Vicente de Fora tem muitas outras áreas interessantes, por isso, farei uma postagem exclusiva sobre ele e seus principais atrativos. Após a visita ao mosteiro, retornei a Carcavelos, onde comi meu último prato de carbonara no restaurante da faculdade. Já estou sentindo saudades desse delicioso macarrão! Depois, organizei minhas coisas e arrumei as malas. No final da tarde seguimos para um hotel, próximo ao aeroporto de Lisboa. Carcavelos ficava para trás, mas sempre levarei boas lembranças dos dias que passei na simpática cidade litoranêa.

Ônibus que pegavámos pra ir da Nova até a estação de trem.

Entrada do Mosteiro de São Vicente de Fora.

Vendo fantasmas, no Panteão dos Bragança.

A sepultura vazia de D. Pedro I (também conhecido com D. Pedro IV, Rei de Portugal).

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 12

31 de janeiro de 20257 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Hoje foi um dia tranquilo, dedicado ao trabalho e ao encerramento do curso da VCW. Aproveitei para descansar bastante, pois não estava me sentindo muito bem. Ter tomado chuva e passado frio no dia anterior, durante a visita ao Palácio de Queluz, não me fez muito bem. Estava com receio de pegar um resfriado, então, em vez de sair para passear à tarde, preferi ficar descansando.

À noite, fomos jantar fora e comemos comida brasileira, da qual eu já estava sentindo falta. Para acompanhar, experimentei uma Coca-Cola alemã. Uma das vantagens de estar em um país que faz parte da União Europeia é a facilidade de encontrar produtos fabricados em diversos países do bloco. Eu já conhecia a Coca-Cola alemã de anos atrás, mas não lembrava mais do sabor – que, na minha opinião, perde para a Coca-Cola portuguesa.

Ainda falando sobre produtos fabricados e comercializados dentro da União Europeia, vou compartilhar uma curiosidade. Sou fã do chocolate Smarties, que não é produzido no Brasil. Ele lembra bastante o Confeti, que por muitos anos foi fabricado pela Lacta. Conheci o Smarties quando morei nos Estados Unidos e, confesso, me viciei. Nos últimos anos, tenho encontrado a versão americana no Paraguai, mas aqui em Portugal achei Smarties em vários supermercados e aproveitei para fazer um pequeno estoque.

Mais tarde, descobri que os Smarties que comprei vieram de quatro países diferentes: Portugal, Alemanha, Itália e Irlanda. Foi divertido provar um de cada caixa para comparar os sabores, já que há pequenas diferenças entre eles. Depois de degustar todos, cheguei à conclusão de que o Smarties mais gostoso ainda é o fabricado nos Estados Unidos.

Junto com o Pastel de Nata e os Smarties, algo que comi quase todos os dias aqui em Portugal foi o flan de baunilha. Conheci esse flan na Espanha em 2017, quando percorri o Caminho de Santiago de Compostela. Depois, ainda em 2017, também o encontrei nos supermercados de Portugal. Agora, nesta viagem, estou comendo quase uma bandeja de flan por dia. Sorte que são baratos!

Os flans vendidos no Brasil, que são semelhantes a esse, têm um sabor muito inferior. Aliás, em outras viagens, percebi que muitos produtos vendidos no Brasil, como iogurtes e sorvetes, também são de qualidade inferior. São mais “aguados” e menos cremosos. Os sorvetes brasileiros, por exemplo, contêm muita gordura hidrogenada, excesso de água e pouco leite.

Voltamos cedo para o alojamento. Comecei a arrumar minhas coisas, pois o dia de ir embora de Portugal está se aproximando. Percebi que preciso dar um destino (comendo) aos alimentos que ainda tenho no balcão e no frigobar.

Ainda me sentindo um pouco mal, com princípio de resfriado, resolvi ir dormir logo. O curioso é que, do lado de fora, a temperatura está perto de zero graus, enquanto dentro do quarto permanece sempre em 23°C. Confesso que, no próximo inverno no Brasil, em casa vou sentir falta desse sistema de aquecimento do nosso alojamento, que o mantém quente 24 horas por dia.

Viagem Europa 2025 – Palácio de Queluz

31 de janeiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

O Palácio de Queluz, localizado em Sintra, Portugal, é um dos palácios mais emblemáticos do país e um dos melhores exemplos da arquitetura rococó em Portugal. Construído no século XVIII, foi inicialmente uma residência de verão da família real portuguesa e, mais tarde, tornou-se a residência oficial de D. João VI e da corte portuguesa antes da fuga para o Brasil em 1807.

📜 História do Palácio

Construção (1747-1789): Encomendado pelo Infante D. Pedro de Bragança, futuro marido e rei consorte de D. Maria I, o palácio foi projetado pelo arquiteto Mateus Vicente de Oliveira e, mais tarde, por Jean-Baptiste Robillon, que introduziu um estilo mais elaborado e inspirado em palácios franceses.
Residência Real: Durante o reinado de D. Maria I, tornou-se um importante centro da vida da corte portuguesa.
Declínio e Preservação: Após a ida da corte para o Brasil (1807), o palácio perdeu importância, mas foi restaurado no século XX e hoje é um dos monumentos históricos mais visitados de Portugal.

🏛 Arquitetura e Decoração

O palácio combina estilos barroco, rococó e neoclássico, destacando-se por:

Salão do Trono: Rico em talha dourada e espelhos.
Sala dos Embaixadores: Um dos espaços mais luxuosos, com decorações douradas e teto pintado.
Jardins de Queluz: Inspirados nos jardins franceses, com lagos, fontes e estátuas, destacando-se o Canal dos Azulejos.
Quarto de D. Quixote: Onde nasceu e faleceu D. Pedro I, Imperador do Brasil e Rei de Portugal como D. Pedro IV.

🎭 Curiosidades

Apelidado de “Versailles Português”, devido à sua arquitetura e jardins requintados.
Foi cenário de bailes e festas luxuosas da corte portuguesa no século XVIII.
Atualmente, além de museu, é usado para cerimônias oficiais do governo português.

Sala dos Embaixadores (ao fundo os tronos do Rei e da Rainha).

Quarto onde Dom Pedro I nasceu, em 1798, e morreu em 1834.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 11

30 de janeiro de 20257 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Mais uma manhã fria e chuvosa, com atividades na NOVA. À tarde, decidi passear e, antes de sair, juntei todas as moedas de euro espalhadas pelo quarto. Se no Brasil as moedas são escassas, aqui em Portugal, sobram. Em qualquer lugar que você vá, ao pagar em dinheiro, recebe uma porção de moedas de troco. Como minha partida de Portugal se aproxima, quero me livrar das moedas o quanto antes.

Em minhas experiências gastronômicas locais, experimentei um iogurte de melancia e melão. Fui mais pela curiosidade, mas, para minha surpresa, o sabor era agradável.

Após pegar dois ônibus e rodar quase uma hora, cheguei a Sintra, uma cidade turística no sopé da serra de Sintra, perto de Lisboa. Durante muito tempo, Sintra foi um refúgio da realeza, e sua paisagem arborizada é pontuada por quintas e palácios em tons pastéis. Meu destino na cidade era um palácio: fui visitar o Palácio de Queluz, residência de três gerações da Família Real portuguesa. Foi lá que Dom Pedro I nasceu e, anos depois, faleceu no mesmo quarto em que veio ao mundo. Não me estenderei muito sobre o palácio nesta postagem, pois ele vai merecer uma publicação à parte.

Passei o resto do dia explorando o Palácio de Queluz, que é imenso e belíssimo. Seus jardins são enormes, mas a chuva atrapalhou bastante meu passeio. Chovia e parava, parava e chovia… Acabei me molhando um pouco, mesmo com minha jaqueta corta-vento. O que mais sofreu foram meus pés. Tenho bastante resistência ao frio, mas, quando os pés se molham, essa resistência desaparece. Ainda assim, a visita valeu muito a pena—o Palácio de Queluz foi um dos lugares que mais gostei nesta viagem a Portugal.

No quarto em que Dom Pedro I, nasceu e morreu.

Esperando o ônibus próximo ao Palácio de Queluz.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 10

29 de janeiro de 20257 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Mais uma manhã de atividades na Nova, e à tarde consegui ir a Lisboa dar uma volta. Mas, na verdade, eu deveria ter ficado no alojamento. Primeiro, porque mal saí começou a chover e a temperatura caiu bastante. E segundo, porque o trem quebrou e fiquei mais de uma hora na estação esperando que o problema fosse resolvido.

Andei um pouco pelo centro de Lisboa, me perdendo pelas ruas e conhecendo novos lugares. A chuva caiu forte, e eu já estava me preparando para ir embora, quando ela deu uma trégua e consegui visitar uma velha amiga. A Maria Helena é da minha cidade, estudamos juntos o ensino médio, e ela mora em Portugal há quase 20 anos. A visita foi rápida, mas foi muito agradável, e ainda pude conhecer uma de suas netas.

Decidi voltar antes que a chuva recomeçasse. Depois de pegar dois metrôs, um trem e um ônibus, finalmente cheguei ao alojamento. Já estava tarde, fazia muito frio e, após um banho demorado e um lanche rápido, fui direto para a cama.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 9

28 de janeiro de 20256 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

O dia amanheceu com sol e pouco frio. No entanto, conversando mais tarde com algumas pessoas que acordaram antes de mim, descobri que o dia tinha começado com chuva forte e até granizo. O clima daqui é realmente meio imprevisível! Pela manhã, assisti às aulas do curso de certificação VCW. Teve até um coffee break, onde aproveitei para comer alguns pastéis de nata. No almoço, comi um sanduíche no quarto e passei boa parte da tarde trabalhando no meu notebook.

Quase no final da tarde, fui com meu irmão até Carcavelos. Fomos de Uber e voltamos de patinete. Lá, visitamos uma loja de informática e depois passamos no supermercado próximo à estação de trem, onde fizemos algumas compras. Aproveitei para comprar uma Fanta, pois estava curioso para saber se, assim como a Coca-Cola, a versão portuguesa da Fanta seria mais saborosa que a brasileira.

À noite, lanchei no quarto e passei um bom tempo fazendo a inscrição para um mestrado em História em uma faculdade da minha cidade. Para ser sincero, nem sei se realmente quero fazer esse mestrado, caso seja aprovado. Hoje foi só a inscrição; no próximo mês, haverá duas etapas de provas e outras avaliações antes de eu saber se fui aceito.

Antes de dormir, resolvi experimentar a Fanta portuguesa. Achei o sabor horrível, parecia Cebion, e a cor é amarelada, diferente da brasileira, que é alaranjada. Pelo menos matei minha curiosidade. Daqui para frente, vou manter distância da Fanta de Portugal!

Vendo o por do sol no centro de Carcavelos.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 8

27 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Depois do almoço, fui lavar roupas. Como não trouxe meias, camisetas e cuecas suficientes para todos os dias da viagem, já sabia que precisaria encontrar uma lavanderia self-service em algum momento. Dei sorte, pois no subsolo do alojamento onde estava hospedado havia uma lavanderia. Já utilizei lavanderias desse tipo em outras viagens, sempre no esquema de colocar moedas para que a máquina de lavar e a secadora funcionassem. No entanto, a lavanderia do alojamento funcionava por aplicativo. Tive que baixar um app, adicionar créditos, escolher a máquina que iria utilizar (identificada por números em uma lista) e, só depois disso, a máquina foi liberada para uso. Se eu não tivesse um celular com acesso à internet, teria ficado com minhas roupas sujas.

Enquanto esperava as roupas lavarem, fui para uma sala de repouso ao lado da lavanderia e fiquei lendo um guia sobre Lisboa, confortavelmente sentado em um puff. O aplicativo enviou uma mensagem avisando que o processo de lavagem tinha terminado. Voltei à lavanderia e coloquei as roupas na secadora. O problema dessas máquinas de secar é que elas costumam encolher roupas feitas no Brasil, especialmente as de algodão de baixa qualidade. Quando morei nos Estados Unidos, entre 2002 e 2003, o apartamento onde vivia não tinha varal nem espaço para instalar um. Ele era equipado com máquinas de lavar e secar, e, após um mês lavando as roupas que trouxe do Brasil, tive que jogar fora todas as meias, cuecas e camisetas de algodão porque encolheram demais. Acabei comprando roupas de algodão fabricadas nos Estados Unidos, e, mesmo após dezenas de lavagens, elas não encolhiam. Curioso, não!

Com as roupas lavadas e secas, fui esperar meu irmão na portaria do alojamento. Havíamos combinado de dar uma volta na praia e ver o pôr do sol. Alugamos patinetes em uma central que ficava dentro da faculdade e seguimos até a beira-mar. O dia estava ensolarado, mas ventava muito e fazia bastante frio. Ficamos cerca de meia hora andando de patinete e, depois de ver o pôr do sol, que aqui é no lado oposto ao que vemos no Brasil, resolvemos encerrar o passeio, pois o frio estava intenso. Minhas mãos estavam duras e vermelhas de segurar o guidão do patinete.

Devolvemos os patinetes em uma central de autoatendimento em frente à praia. O esquema de aluguel e devolução funcionava via aplicativo de celular. Seguimos rumo à faculdade e atravessamos o túnel que liga a praia até ela. Mesmo sendo cedo, por volta das 18h, resolvemos ir direto jantar. Fomos ao restaurante onde costumamos jantar quase todos os dias. Fomos os primeiros clientes da noite e comemos um delicioso calzone.

Depois do jantar, voltei para o meu quarto e fui direto me deitar. O vento frio tinha me causado uma dor de cabeça. Acabei pegando no sono e só acordei quase três horas depois, com o celular tocando. Era minha irmã reportando um problema com meus gatos. Atendi o celular assustado e meio sonolento. Confesso que estou um pouco traumatizado com ligações da minha mãe e da minha irmã em horários incomuns, pois, no ano passado, as chamadas delas “fora de horário” eram sempre para me informar sobre notícias ruins.

Depois de despertar, resolvi tomar banho e ler um pouco. Por fim, vim escrever no blog. Agora estou esperando o sono voltar para ir para a cama…

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 7

26 de janeiro de 202527 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Domingo, o plano era dormir até mais tarde. Acordei às 11h, olhei pela janela e vi que o tempo estava ruim, com vento e chuva fina. Voltei para a cama, onde fiquei mais um tempo. Depois, levantei, tomei banho, me arrumei e, às 13h30, mandei uma mensagem para o meu irmão para saber se estava tudo bem com ele. Combinamos de nos encontrar na portaria às 14h30.

No horário combinado, nos encontramos na portaria e decidimos almoçar em um restaurante em frente, do outro lado da avenida e próximo à praia. Fomos caminhando até lá e, conforme nos aproximávamos da praia, o vento aumentava. O lado bom de ter ido almoçar mais tarde foi que não havia fila, algo comum nos restaurantes daqui nos finais de semana.

Escolhemos uma mesa e, após olhar o cardápio, pedimos risoto de funghi e um calzone. Íamos almoçar comida italiana em Portugal. Para acompanhar, pedimos a deliciosa Coca-Cola de garrafa. A comida demorou um pouco para chegar, mas valeu a espera, pois estava muito saborosa.

Depois de comer, fomos caminhar pela praia em frente e tiramos algumas fotos. O mar estava revolto, e o vento, cada vez mais forte. A chuva caía fraca às vezes, parava por um momento e logo voltava. Com o tempo ruim, não tínhamos a mínima vontade de passear por Lisboa ou outra cidade próxima. Meu irmão sugeriu alugar patinetes, pois havia uma central de aluguel próxima de onde estávamos. Usando um aplicativo de celular, foi muito fácil alugar os patinetes.

Andamos um pouco com os patinetes pela beira-mar e depois fomos até a Nova, pois meu irmão queria pegar algo no seu quarto. Ao atravessar a estrada em frente à faculdade, achei melhor empurrar o patinete. As pessoas respeitam muito a faixa de pedestres por aqui; é só se aproximar dela que os carros param. Cheguei a andar com o patinete em um trecho da rua, ao lado dos carros, mas não gostei da experiência. Achei inseguro andar muito perto de carros em movimento.

Após uma breve parada na faculdade, decidimos ir de patinete até o centro de Carcavelos. Foi uma experiência legal seguir pela ciclovia, mas não dava para se empolgar muito e correr, pois a ciclovia molhada fazia com que fosse fácil derrapar e cair. Devolvemos os patinetes em um local autorizado, próximo à estação de trem. Íamos ao supermercado onde sempre vamos, mas meu irmão sugeriu irmos a um supermercado maior, que ficava cerca de um quilômetro de onde estávamos. Caminhamos pela cidade até chegar nesse outro supermercado, que era grande e cheio de produtos diferentes. Fizemos algumas compras, basicamente de comida, e pegamos um Uber de volta para nossos alojamentos na faculdade.

Quando cheguei ao alojamento, já era quase fim de tarde e estava começando a escurecer. Fiquei no quarto escrevendo, assistindo a vídeos no notebook, comendo, usando o celular e, assim, terminou meu domingo, que foi mais voltado ao descanso. Alguns podem achar estranho uma pessoa de férias precisar descansar, mas prefiro assim: alternar momentos de passeios pela cidade com momentos de descanso. Principalmente em dias frios e chuvosos, quando não vejo razão para sair e enfrentar o mau tempo. Em dias assim, nada melhor do que um quarto quente, comida farta e uma cama gostosa.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 6

25 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

O dia amanheceu ensolarado e com pouco frio. Já que era sábado, eu e meu irmão decidimos passear. Pegamos um ônibus até o centro de Carcavelos, onde almoçamos em um restaurante em frente à estação de trem. Pedimos um bife na mostarda, com batatas fritas, que estavam deliciosas. Para acompanhar, tomamos Coca-Cola em garrafas de 350 ml. Como são difíceis de encontrar, sempre que vamos a um lugar que as vende, aproveitamos para beber o que é considerada a melhor Coca-Cola da Europa.

Fomos de trem para Lisboa e desembarcamos na Estação Cais do Sodré, que, aliás, é o ponto final do trem que parte de Carcavelos. Ao sair da estação, atravessamos a grande avenida em frente e fomos ao Time Out Market, uma espécie de mercado municipal moderno. Lá, aproveitamos para comer pastéis de nata — o nome correto dos pastéis que não são produzidos pela famosa Fábrica de Pastéis de Belém. Já estou viciado: como pelo menos um pastel de nata por dia. Ao sair do Time Out, seguimos para um passeio descompromissado na tranquila tarde de sábado, deixando o roteiro livre para explorar a cidade.

Seguimos caminhando em direção à Praça do Comércio, onde sentamos em um banco numa esquina para observar o movimento. Depois passeamos pela praça, tiramos fotos e subimos a Rua Augusta. Paramos em algumas lojas para dar uma olhada, mas os preços proibitivos em euros nos desanimaram de comprar qualquer coisa. Passamos pelo Hard Rock Café, onde meu irmão comprou algumas camisetas para sua coleção.

Continuamos nosso passeio, já que meu irmão queria visitar um shopping que ele conheceu na última viagem a Portugal. Ele queria pegar um Uber, mas o convenci a irmos a pé, pois assim poderíamos explorar de perto algumas áreas de Lisboa que ainda não conhecíamos. Ele topou, e seguimos caminhando. O problema é que boa parte do percurso era de subida. Fizemos uma pausa para descansar em um banco e, ao levantar, senti uma dor forte nas costas, como se fossem choques. Parece que meu ciático está querendo inflamar. A última vez que tive problemas com ele foi em 2017, quando estive na Espanha e precisei até ir ao hospital. Pelo jeito, meu ciático não gosta da Europa, porque no Brasil ele não tem me incomodado nos últimos anos. Acho que o verdadeiro motivo das dores é a cama que tenho dormido, que apesar de confortável, não tem feito bem para minhas costas, pois todo dia acordo com dores. E, principalmente, o clima frio e úmido daqui. De qualquer forma, fiz alguns alongamentos e consegui continuar a caminhada.

Chegamos a uma parte da cidade que muitos chamam de “Nova Lisboa”. É como se fosse outra cidade: os prédios são novos e têm um estilo moderno, nada que lembre as construções antigas que se vê no restante de Lisboa. Quando finalmente chegamos ao shopping, meu irmão ficou aliviado. Havíamos caminhado pouco mais de seis quilômetros desde o Cais do Sodré. Ele não está acostumado a caminhar tanto e ficou bem cansado. Eu não me cansei, já que quase todos os dias caminho três quilômetros na esteira da academia. Mesmo com as dores nas costas, a caminhada foi tranquila para mim.

No shopping, que é enorme, passeamos por várias lojas, fizemos algumas compras e decidimos jantar. Escolhemos um restaurante simpático na praça de alimentação. Ambos pedimos hambúrgueres, que estavam deliciosos. O pão era especialmente gostoso. Como no almoço, tomamos as famosas Coca-Colas portuguesas nas garrafinhas de 350 ml. Aqui, quase todos os lugares oferecem a opção de beber a Coca-Cola com limão e gelo, mas diferente do Brasil, aqui o limão é siciliano. Prefiro não comentar o preço do lanche, porque, se convertido para reais, assusta. A Coca-Cola saiu por volta de R$ 19,00 cada.

Quando saímos do shopping, já estava escuro e fazia frio. Brinquei com meu irmão perguntando se ele queria caminhar até a estação de trem. Ele quase me xingou! Pegamos um Uber direto para a Faculdade Nova. Estávamos a vinte quilômetros de distância, mas o trânsito estava tranquilo, e vinte minutos depois já estávamos em nossos quartos.

Fiquei no quarto, acordado até tarde, escrevendo no blog, lendo e, quando o sono finalmente chegou, fui dormir na cama, que, embora não seja tão confortável para minhas costas, é bem aconchegante e quente.

Cantores na Rua Augusta.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 5

24 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

O dia amanheceu com tempo fechado, com uma garoa fina e muito frio. No meio da tarde fui até o centro de Carcavelos, onde peguei o trem rumo a Cascais, no fim da linha, na direção oposta a Lisboa. Quase todo o percurso, de cerca de 11 quilômetros, segue próximo ao mar.

Em Cascais, caminhei bastante pelo centro da cidade e fui até a praia, que estava completamente deserta. A água estava congelante, e entrar nela seria arriscar uma hipotermia. Achei a cidade muito bonita e bem organizada, claramente voltada para o turismo. Poderia ser comparada a uma versão portuguesa de Balneário Camboriú, mas sem os enormes edifícios. A cidade tem origem no distante ano de 1364 e, hoje, é um dos principais destinos turísticos de Portugal.

Depois de explorar tudo o que achei interessante em Cascais, peguei o trem novamente, no sentido Lisboa. Após cerca de três quilômetros, desci em Estoril. A cidade faz parte do município de Cascais, mas seu centro não tem o mesmo apelo turístico. O que vi foram mais prédios e construções comerciais. No alto de uma grande praça está o Cassino Estoril, muito famoso e considerado o maior cassino da Europa.

Em Estoril, há também um autódromo que, entre 1984 e 1996, recebeu corridas de Fórmula 1. Foi lá, em 1985, que Ayrton Senna conquistou sua primeira pole position e sua primeira vitória na categoria, pilotando a icônica Lotus preta e dourada. Pensei em visitar o autódromo, mas descobri que ele fica no lado oposto e um pouco distante de onde eu estava. Como o dia já estava escurecendo, mesmo sendo pouco mais de 17 horas, decidi voltar para Carcavelos.

Embarquei novamente no trem e logo desci na estação de Carcavelos. Aproveitei para ir ao mercado próximo. Fiz algumas compras e segui para o alojamento da Nova. Meu irmão saiu para jantar com o pessoal do curso, então fiz um lanche no quarto e dormi cedo.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 4

23 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Saí para fazer alguns passeios. Peguei o micro-ônibus ao lado da faculdade e dei sorte: o caixa estava com defeito, então não precisei pagar os 2 euros da passagem. Desci na estação de Carcavelos e, de lá, peguei o trem rumo a Lisboa. O trem não demorou muito a chegar e, mais uma vez, estava quase vazio. Após 20 minutos de viagem, desembarquei na estação Belém.

Comecei minha caminhada pela margem do rio Tejo até chegar ao Padrão dos Descobrimentos (também chamado de Monumento aos Descobrimentos ou Monumento aos Navegantes). Trata-se de uma caravela estilizada “zarpa ao mar”, levando na proa o Infante D. Henrique, acompanhado por 32 figuras que marcaram a expansão ultramarina e a cultura da época: navegadores, cartógrafos, guerreiros, evangelizadores, cronistas e artistas, todos retratados com os símbolos que os representam.

No local onde hoje está o monumento (ou, pelo menos, nas proximidades), saíram as caravelas de Pedro Álvares Cabral, em 1500, rumo ao Brasil. A ideia de que “descobriram” o Brasil é discutível, pois eles já sabiam da existência dessas terras. Esse discurso de “descobrimento” é algo mais para os livros de história. Na realidade, a expedição de Cabral foi mesmo para tomar posse das terras brasileiras.

Depois de observar o local e tirar algumas fotos, segui caminhando pela margem do Tejo. O sol brilhava e o frio deu uma trégua, o que me permitiu ficar só de camiseta. Notei que eu era o único sem blusa por ali. Alguns minutos depois, cheguei à Torre de Belém. Tinha comprado o ingresso pela internet para visitar o interior da torre, mas a fila estava tão grande que acabei desistindo. Tirei algumas fotos do lado de fora e decidi voltar mais tarde para ver se a fila diminuía.

Continuei minha caminhada e cheguei ao Museu do Combatente, um museu militar. Olhei o exterior, mas não vi nada no interior que justificasse uma visita. Mais adiante, encontrei o Monumento aos Combatentes do Ultramar, uma homenagem aos soldados portugueses mortos nas guerras coloniais de 1961 a 1974. Passei algum tempo ali, observando e contando cerca de 1.700 nomes gravados em paíneis de mármore que formavam um enorme muro.

Atravessei uma passarela que passa sobre uma larga avenida e os trilhos do trem e segui rumo ao Mosteiro dos Jerónimos. O mosteiro é gigantesco. Sua construção começou em 1502 e levou cem anos para ser concluída. Anexa ao mosteiro, há uma igreja, onde logo na entrada estão os túmulos de Vasco da Gama e Luís de Camões. Passei mais de uma hora visitando o mosteiro e a igreja, embora esta última estivesse em restauração, o que dificultou bastante a visão de seu interior.

Próximo ao mosteiro, fui experimentar os famosos e originais Pastéis de Belém. Esses pastéis de nata, que podem ser encontrados por todo Portugal (e até em alguns lugares do Brasil), têm uma diferença: são os autênticos, feitos na fábrica localizada na rua Belém, no bairro Belém. Havia fila para sentar nas mesas, então comprei dois pastéis para viagem e os comi encostado em uma grade, na calçada em frente ao estabelecimento, como várias outras pessoas faziam. Junto com os pastéis, vieram dois envelopes: um com açúcar de confeiteiro e outro com canela. Eles estavam quentes, e o sabor… simplesmente indescritível! Foi uma experiência gastronômica incrível. Tenho certeza de que jamais comerei outros pastéis de nata tão saborosos. É triste pensar que talvez nunca volte ali para provar novamente os pastéis, mas só de ter experimentado uma vez já valeu a pena.

Atravessei a praça em frente ao Mosteiro dos Jerónimos e segui novamente rumo à Torre de Belém. Descobri que há um túnel sob a praça que leva à calçada em frente ao Tejo. Atravessando o túnel, cheguei à torre, e dessa vez dei sorte: apenas 16 pessoas na fila. Após cinco minutos, entrei e explorei tudo o que era possível dentro da torre. Subi até o quarto andar, tirei várias fotos e aproveitei a visita. Originalmente, a torre ficava a 250 metros da margem do rio e era cercada por água. Hoje, a área nos fundos foi aterrada, permitindo o acesso a pé por uma passarela de madeira.

Passei mais de uma hora explorando a torre e fui um dos últimos a sair, já ao final do horário de visitação. Caminhei até a estação de trem Belém e peguei o trem até o Cais do Sodré. Já estava escuro. Segui caminhando para a Praça do Comércio, onde andei por cerca de uma hora e meia pelas redondezas, até que o frio começou a apertar. Decidi que era hora de ir embora. Caminhei até a estação Cais do Sodré e peguei o trem para Carcavelos.

Cheguei ao alojamento da faculdade pouco antes das 21 horas. Foi o dia em que voltei mais tarde. Depois de tomar banho e descansar um pouco, meu irmão me chamou para jantar no restaurante da faculdade. Mais uma vez, pedi o carbonara de 11 euros. Desta vez, experimentei uma Pepsi, e achei o sabor muito melhor que o da versão brasileira.

Soube que a Coca-Cola portuguesa é considerada uma das mais saborosas do mundo porque a única fábrica no país usa água de uma região específica. Um amigo que foi diretor da Coca-Cola já me disse que o que mais interfere no sabor do refrigerante é a qualidade da água utilizada. Curiosamente, é raro encontrar Coca-Cola portuguesa por aqui; geralmente, é mais fácil achar a versão fabricada na Espanha. A produção local, ao que parece, é mais cara e acaba sendo exportada para outros países da União Europeia. Dizem que a Coca mais gostosa é a de 290 ml na garrafa de vidro. Ainda não encontrei essa versão aqui, mas lembro de ter tomado uma em 2017, na Espanha, e realmente era deliciosa.

De volta ao meu quarto, passei algum tempo vendo notícias no celular e acabei perdendo o sono. Só consegui dormir depois das três da manhã. Isso era sinal de que, no dia seguinte, acordaria mais tarde do que de costume.

Preça em frente ao Mosteiro dos Jerónimos.

Interior de um dos andares da Torre de Belém.

Viagem Europa 2025 – Pastéis de Belém

23 de janeiro de 202526 de janeiro de 2025Vander Dissenha

No início do século XIX, em Belém, próximo ao Mosteiro dos Jerónimos, funcionava uma refinaria de cana-de-açúcar associada a uma pequena loja de comércio variado. Com a Revolução Liberal de 1820, todos os conventos e mosteiros de Portugal foram fechados em 1834, resultando na expulsão do clero e dos trabalhadores.

Buscando uma forma de sobrevivência, alguém ligado ao Mosteiro começou a vender na loja alguns pastéis doces, que rapidamente passaram a ser chamados de “Pastéis de Belém”.

Naquela época, Belém era uma área afastada da cidade de Lisboa, e o trajeto até lá era feito por barcos a vapor. Apesar disso, a grandiosidade do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém atraía muitos visitantes, que logo se acostumaram a saborear os deliciosos pastéis originários do Mosteiro.

Em 1837, teve início a produção dos “Pastéis de Belém” em instalações anexas à refinaria, seguindo a antiga “receita secreta” vinda do Mosteiro. Essa receita, transmitida exclusivamente aos mestres pasteleiros que os preparam artesanalmente na chamada “Oficina do Segredo”, permanece a mesma até os dias de hoje.

Atualmente, a única fábrica legítima dos “Pastéis de Belém” preserva o sabor autêntico da antiga doçaria portuguesa, graças à criteriosa seleção de ingredientes e ao rigoroso processo de fabricação. O único pastel de nata que pode ser chamado de “Pastel de Belém” é o feito na fábrica de pastéis localizada próximo ao Mosteiro dos Jerónimos, na Rua Belém, no atual Bairro Belém.

Viagem Europa 2025 – Igreja Santa Maria de Belém

23 de janeiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

A Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, também conhecida como Igreja de Santa Maria de Belém, apresenta uma planta em cruz latina, composta por três naves de igual altura, configurando uma imponente igreja-salão.

Logo à entrada, destacam-se os túmulos de Vasco da Gama e de Luís de Camões, esculpidos no século XIX pelo artista Costa Mota. Avançando pelo interior, na parede norte encontram-se confessionários trabalhados, enquanto no lado sul sobressaem grandes janelas decoradas com vitrais concebidos por Abel Manta.

A abóbada do cruzeiro, com uma largura impressionante de 30 metros, cobre o espaço de forma contínua, exemplificando a ambição tardomedieval de criar amplos vãos com o mínimo de suportes. Neste espaço grandioso, onde se concentram símbolos régios, a ornamentação atinge o seu auge, refletindo a riqueza e a sofisticação da época.

No transepto, os túmulos de figuras históricas reforçam a relevância do monumento. No braço esquerdo estão sepultados o Cardeal-Rei D. Henrique e os filhos de D. Manuel I. Já no braço direito encontram-se os restos mortais do Rei D. Sebastião e dos descendentes de D. João III.

A Igreja é reconhecida como monumento nacional e está classificada como Património Mundial pela UNESCO, um testemunho da sua importância histórica, artística e cultural. Atualmente passa por restauro e reforma, o que atrapalha um pouco a visita ao seu interior.

Viagem Europa 2025 – Mosteiro dos Jerónimos

23 de janeiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

Obra-prima da arquitetura portuguesa, o Real Mosteiro de Santa Maria de Belém, comumente conhecido como Mosteiro dos Jerónimos, foi originalmente destinado à Ordem de São Jerónimo. Classificado como Monumento Nacional desde 1907, o mosteiro foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1983.

Atualmente, a igreja, que ainda abriga serviços religiosos e está aberta para visitas patrimoniais, juntamente com o claustro, secularizado no século XIX, compõem o conjunto patrimonial mais visitado de Portugal.

O edifício foi construído por iniciativa do rei D. Manuel I, cujo reinado decorreu entre 1495 e 1521, e dependeu de meios financeiros avultados e de recursos artísticos exigentes, que este poderoso mecenas disponibilizou. Situa-se numa das zonas mais qualificadas de Lisboa, um cenário histórico e monumental junto ao rio Tejo, local de onde partiram as naus e caravelas no tempo das descobertas.

D. Manuel I mandou construir a Torre de Belém com a finalidade de proteger, não apenas o porto de Lisboa, a barra do Tejo, mas também o Mosteiro dos Jerónimos, então em construção. Na época, a configuração da barra do Tejo proporcionava efetiva proximidade e ligação visual entre os dois empreendimentos régios – a Torre construiu-se no rio, a 250 metros da margem, sobre um afloramento basáltico, e o Mosteiro foi erigido na margem, em frente da praia do Restelo.

A excelência do edificado é devedora da experiência do primeiro mestre, Diogo de Boytac, e de outros notáveis arquitetos e escultores provenientes de diferentes regiões da Europa. Entre estes, destacam-se o biscainho João de Castilho, que dirigiu as obras a partir de 1517, após ter concluído o portal sul da igreja – ricamente decorado, onde se destacam as imagens do Santo Patrono de Portugal, Arcanjo S. Miguel (ao cimo), e a imagem de Santa Maria de Belém (ao centro) –, e o escultor francês Nicolau Chanterene, a quem se deve o portal ocidental. Este portal ostenta com visível aparato os retratos dos reis patronos, D. Manuel I e D. Maria de Castela, referidos pelos cronistas como sendo “tirados do natural”.

O conjunto monástico conserva, além da igreja manuelina, grande parte das magníficas dependências conventuais que contribuíram para a sua fama internacional, incluindo o claustro quinhentista, o antigo refeitório dos monges e a sala da antiga livraria.

Viagem Europa 2025 – Torre de Belém

23 de janeiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

A Torre de Belém, originalmente chamada de Torre de São Vicente a Par de Belém e oficialmente denominada Torre de São Vicente, é uma fortificação situada na margem direita do rio Tejo, onde outrora existia a praia de Belém. Inicialmente, a torre era completamente cercada pelas águas do rio em todo o seu perímetro. No entanto, ao longo dos séculos, o recuo das águas e a sedimentação fizeram com que a torre passasse a integrar a terra firme.

Com o tempo, a torre foi perdendo a sua função original de defesa da barra do Tejo. Durante a ocupação filipina, os antigos paióis militares foram convertidos em calabouços. Internamente, a torre mantém uma divisão clássica em quatro pisos: a Sala do Governador, a Sala dos Reis, a Sala de Audiências e, no topo, a Capela, com suas características abóbadas quinhentistas.

A Torre de São Vicente, cuja construção teve início em 1514, fazia parte de um sistema de defesa idealizado por João II de Portugal para proteger a entrada da bacia do Tejo. Esse sistema incluía ainda a Torre de São Sebastião da Caparica (1481), localizada na margem sul do rio, e a Torre de Santo António de Cascais (1488), situada a oeste.

O monumento é um exemplo marcante de nacionalismo, evidenciado pelas decorações que o adornam: brasões de armas de Portugal, inscrições com cruzes da Ordem de Cristo nas janelas do baluarte e outros elementos que remetem à época áurea do país como potência global durante o início da Idade Moderna.

A construção da torre foi iniciada em 1514, durante o reinado de D. Manuel I (1495–1521), sob a supervisão do arquiteto Francisco de Arruda. Erguida sobre um afloramento rochoso no leito do rio Tejo, em frente à antiga praia de Belém, a estrutura foi concebida para substituir uma nau artilhada que anteriormente exercia funções defensivas na área e marcava o ponto de partida das frotas para as Índias. Diogo Boitaca, responsável pelas obras do vizinho Mosteiro dos Jerónimos, também colaborou nos trabalhos iniciais da torre. A obra foi concluída em 1520, tendo como seu primeiro alcaide Gaspar de Paiva, nomeado em 1521.

Com a evolução das tecnologias de guerra, a torre foi gradualmente perdendo sua utilidade militar. Ao longo dos séculos, desempenhou diversas funções: registo aduaneiro, posto de sinalização telegráfico, farol e até prisão. Durante o reinado de Filipe II de Espanha (1580–1598), os seus paióis foram transformados em calabouços usados para deter presos políticos, função que também exerceu no reinado de D. João IV de Portugal (1640–1656). Um dos detidos mais notáveis foi o Arcebispo de Braga, D. Sebastião de Matos de Noronha, opositor do movimento restauracionista de D. João IV.

A torre passou por diversas remodelações ao longo dos séculos, destacando-se as intervenções do século XVIII, que incluíram a renovação das ameias, do varandim do baluarte, do nicho da Virgem voltado para o rio, e do claustrim. O design arquitetônico e volumétrico da torre, que remete à forma de uma nau, reflete uma síntese de beleza, originalidade e inovação.

Juntamente com o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém foi classificada como Património Mundial da UNESCO em 1983 e eleita uma das Sete Maravilhas de Portugal em 2007.

Viagem Europa 2025 – Padrão dos Descobrimentos

23 de janeiro de 20257 de março de 2025Vander Dissenha

De autoria do arquiteto Cottinelli Telmo (1897–1948) e do escultor Leopoldo de Almeida (1898–1975), o monumento representa uma caravela estilizada, avançando ao mar com o Infante D. Henrique à proa, ladeado por um conjunto de 32 figuras históricas, personagens emblemáticos da expansão ultramarina e da cultura portuguesa da época. Entre os representados encontram-se navegadores, cartógrafos, guerreiros, evangelizadores, cronistas e artistas, cada um caracterizado pelos símbolos que os individualizam.

Um mastro estilizado, orientado no eixo Norte–Sul, exibe em cada uma das suas faces dois escudos portugueses com cinco quinas, circundados por uma faixa com 12 castelos. Ao centro, diversas flores-de-lis adornam o conjunto. Adossadas ao mastro encontram-se três estruturas triangulares curvas, que dão a ilusão de velas enfunadas pelo vento, reforçando o simbolismo marítimo do monumento.

A face norte é marcada por dois gigantes de cantaria, que contêm as seguintes inscrições em letras metálicas:

À esquerda, sobre uma âncora:
AO INFANTE D. HENRIQUE E AOS PORTUGUESES QUE DESCOBRIRAM OS CAMINHOS DO MAR;
À direita, sobre uma coroa de louros:
NO V CENTENÁRIO DO INFANTE D. HENRIQUE 1460–1960.

O acesso ao interior é feito por uma escadaria central de nove degraus, que conduz a um átrio com vista privilegiada sobre a área circundante. Um segundo lanço, com cinco degraus, leva a um portal com arco de volta perfeita, decorado por uma moldura formada por aduelas.

O monumento é ladeado por duas esferas armilares metálicas, posicionadas sobre plataformas paralelepipédicas que reforçam a ligação ao tema da navegação.

Características técnicas:

Altura: 56 m
Largura: 20 m
Comprimento: 46 m
Fundações: 20 m
Figura central (Infante): 9 m
Figuras laterais (32): 7 m

Atualmente o acesso ao interior do monummento não é permitido, pois o mesmo passa por reforma e restauro.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 3

22 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

O dia amanheceu frio, mas desta vez com sol. No início da tarde, saí, peguei o ônibus até o terminal e de lá um trem para Lisboa. Sentei-me do lado direito do trem, que estava com poucos passageiros. Há um trecho em que o trem passa próximo à praia, oferecendo uma vista bonita. Desci na última estação, chamada Cais do Sodré, localizada no bairro que leva o mesmo nome. O Cais do Sodré é um animado destino de vida noturna e gastronomia em Lisboa.

Vi no mapa do celular que a Praça do Comércio ficava a apenas 800 metros de onde eu estava e fui caminhando até lá. Na minha viagem anterior a Portugal, em 2017, visitei a Praça do Comércio e seus arredores, mas naquela ocasião jamais imaginei que um dia voltaria a pisar naquele lugar. A Praça do Comércio está localizada junto ao rio Tejo, numa área que foi o local do palácio dos reis de Portugal durante cerca de dois séculos. Hoje, a praça é parcialmente ocupada por departamentos governamentais. É uma das maiores praças da Europa, com aproximadamente 36.000 m² (180m x 200m). Durante muito tempo, foi a entrada nobre de Lisboa. Nos degraus de mármore do cais em frente à praça, vindos pelo rio, desembarcaram chefes de Estado e outras figuras importantes.

A praça é enorme, cercada por construções antigas e embelezada por um portal monumental. Lembrei-me das aulas de história na faculdade: foi na Praça do Comércio que, em 1º de fevereiro de 1908, o rei D. Carlos (penúltimo rei de Portugal) e seu filho, o Príncipe Real D. Luís Filipe, foram assassinados enquanto passavam pelo local.

Depois de dar uma volta e tirar algumas fotos na praça, subi pela Rua Augusta, uma via fechada ao trânsito, famosa por sua concentração de lojas, muitas delas de grandes marcas internacionais. A rua é frequentemente tomada por turistas, artistas de rua, artesãos e vendedores ambulantes. Já conhecia a Rua Augusta e continuei caminhando até o final dela. A partir dali, tudo era novidade para mim. Comecei a explorar lugares desconhecidos, caminhando sem rumo por cerca de duas horas, subindo e descendo ladeiras, observando o que podia e tirando fotos do que achava interessante. Em alguns momentos, sentia-me completamente perdido, sem saber se estava me afastando ou me aproximando do rio Tejo, a região que conhecia melhor.

Gosto de me perder assim quando visito cidades novas ou pouco conhecidas. É uma forma de conhecer melhor o lugar e descobrir atrações e locais interessantes que não aparecem nos guias turísticos. Passei por uma parte da cidade com ruas estreitas, habitada majoritariamente por pessoas de origem árabe. Em uma das ladeiras, havia uma enorme escada rolante que usei para subir. Bem no meio da subida, começou a chover, e não havia onde me abrigar. Felizmente, a chuva foi fraca e rápida.

Voltei para a região mais próxima ao rio Tejo e continuei caminhando, descendo ladeiras. Passei em frente à Santa Casa da Misericórdia, que fica em um prédio antigo com uma igreja ao lado. Em frente, havia uma estátua do Padre Antônio Vieira e, na base da estátua, uma placa contando sobre seus anos de catequização de índios no Brasil. O Padre Antônio Vieira era jesuíta. Trabalhei por sete anos com padres jesuítas em Curitiba, em um colégio mantido por uma associação religiosa chamada Associação Antônio Vieira.

Quando começou a escurecer e esfriar mais, resolvi seguir em direção ao terminal de trens e metrô do Cais do Sodré. Recebi uma mensagem do meu irmão dizendo que estava no apartamento do Luís, amigo dele. Como o apartamento ficava perto de onde eu estava, decidi passar por lá. Chegando em frente ao prédio, sentei-me em um banco e mandei uma mensagem avisando onde estava. Mal enviei a mensagem e meu irmão e o Luís apareceram. Começou a chover, então resolvemos voltar para a faculdade, em busca do conforto e calor de nossos quartos. Em vez de pegar o trem, meu irmão achou melhor chamar um Uber. Assim que entramos no carro, a chuva apertou. Daquele ponto até nosso alojamento na Universidade NOVA eram 16 quilômetros. Mesmo sendo horário de pico e com chuva, a viagem foi rápida.

De volta ao meu quarto, descansei, tomei banho, escrevi um pouco e depois fui jantar com meu irmão. Mais uma vez comi o carbonara de todas as noites. Conversamos um pouco, e cada um foi para o seu quarto. Acabei dormindo cedo mais uma vez.

Caminho que fiz entre o Cais do Sodré e Praça do Comércio.

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 2

21 de janeiro de 202528 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Acordei cedo, após uma merecida noite de sono. Me ajeitei e fui encontrar meu irmão na portaria. Pegamos um ônibus ao lado da faculdade e fomos até o centro de Carcavelos. No ônibus encontramos alguns brasileiros que também estão fazendo o curso do VCW na faculdade NOVA Sbe. Estava sol, mas fazia um pouco de frio. A viagem de ônibus durou cerca de cinco minutos.

Demos uma volta pelo pequeno centro da cidade e paramos numa padaria para tomar café da manhã. A padaria era atendida por uma brasileira. Aliás, brasileiros víamos por toda parte. Nosso café da manhã foi misto quente e Pepsi. Depois do café, fomos até um supermercado próximo, chamado Pingo Doce, onde fizemos algumas compras. Pegamos o ônibus de volta para o nosso alojamento na faculdade. Meu irmão foi encontrar o pessoal do curso, e eu fui trabalhar no quarto.

Passei boa parte do dia trabalhando, pois esse era o dia de enviar a parte final do faturamento mensal para os clientes. Felizmente, levando meu notebook junto, consigo trabalhar em qualquer lugar que tenha conexão com internet. Meu plano era terminar o trabalho logo após o almoço e ir passear em Lisboa. No entanto, tive alguns problemas técnicos e, por conta disso, deixei o passeio para o dia seguinte.

Quase no final da tarde consegui passear pela praia, onde cheguei atravessando um túnel que sai da faculdade e leva até a praia do outro lado. Ventava muito e fazia frio, mas mesmo assim consegui caminhar cinco quilômetros, indo pela pista de caminhada ao lado da praia e voltando por uma calçada ao lado da estrada, onde ventava menos.

Voltando da caminhada, peguei o ônibus que leva até o centro da cidade e fui fazer mais compras no Pingo Doce. Como tinha pago a passagem de ônibus pela manhã, guardando o comprovante você tem direito a andar no mesmo ônibus várias vezes no mesmo dia. Quando saí do mercado já estava escuro e logo peguei o ônibus de volta para a faculdade.

De volta ao meu quarto, trabalhei mais um pouco enquanto esperava meu irmão voltar. À noite, fomos jantar no mesmo restaurante da noite anterior e comi novamente um prato de carbonara. Começou a chover e, mesmo sendo dentro da faculdade, o restaurante fica no lado contrário do nosso alojamento. Tivemos que voltar para o alojamento debaixo de chuva, que estava muito gelada e chegava a doer as orelhas quando a água batia nelas.

No meu quarto, arrumei algumas coisas, conversei com minha mãe e irmã pelo celular e WhatsApp e fui dormir cedo. Chuva e frio do lado de fora, cama quente do lado de dentro. Fico com a cama…

Viagem Europa 2025: Portugal – Dia 1

20 de janeiro de 202527 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Após algumas horas de sono profundo, a comissária de bordo me despertou. Faltava cerca de uma hora para aterrissarmos em Lisboa. Fui ao banheiro fazer o que é costume fazer em um banheiro pela manhã e, ao retornar ao meu assento, serviram o café da manhã: farto e saboroso. Depois disso, fiquei olhando o monitor à minha frente, observando os dados do voo, especialmente a quilometragem restante até Lisboa. Acabei me distraindo e, como estava em um local sem acesso a visão das janelas, tomei um grande susto quando o avião pousou com uma pancada forte no chão. Não percebi que estávamos na fase final de aterrissagem. Ficamos parados na pista por alguns longos minutos antes de seguirmos para nossa posição de desembarque.

Fui o quarto passageiro a sair do avião. Lá fora, o tempo estava escuro, chuvoso e frio. Era minha segunda vez em Portugal. Em setembro de 2017, passei apenas um dia em Lisboa, depois de ficar um dia na cidade do Porto vindo da Espanha. Naquela ocasião, conheci muito pouco da cidade. Desta vez, com mais dias disponíveis, pretendo explorar melhor Lisboa e seus arredores.

Eu e meu irmão passamos pela imigração sem qualquer problema. O policial fez as perguntas básicas e logo nos liberou. Só não gostei do carimbo no passaporte, que estava com a tinta fraca, mal dando para ler. Para viajantes, os carimbos são como uma espécie de coleção: guardamos como lembranças dos países por onde passamos. Tenho um carimbo bastante raro que poucos brasileiros possuem. Mesmo meu irmão, que viaja mais do que eu, não tem. Trata-se de um carimbo do Brasil, que é exclusivo para estrangeiros. No entanto, anos atrás, ao voltar ao Brasil pela Bolívia, um agente de imigração sonolento carimbou meu passaporte brasileiro com o carimbo oficial. Quando percebeu o erro, pediu desculpas, mas eu disse que não havia problema. Sabia que tinha ganhado uma raridade.

Nossas malas demoraram bastante para aparecer na esteira e estavam um pouco molhadas. Seguimos para fora do aeroporto, pegamos um táxi e fomos ao centro de Lisboa, onde mora um amigo e sócio do meu irmão. Saí do táxi me sentindo mal, bastante enjoado. Acho que a culpa foi dos vários “cheirinhos” artificiais pendurados no carro. Tenho sensibilidade a alguns aromas, e esses artificiais em especial sempre me fazem mal.

O Luís, amigo do meu irmão, nos recepcionou calorosamente e logo entramos no espaçoso apartamento. Havia mais duas pessoas por lá, recém-chegadas do Brasil, que participariam do mesmo curso que meu irmão. Quando comentei com meu irmão que estava enjoado, Luís ouviu e me levou até a sacada, onde me fez sentar numa poltrona. Ele disse para eu respirar ar puro e trouxe uma garrafa de água gaseificada. Eu, que adoro água com gás, provei e aprovei a versão portuguesa de água com gás. Depois de alguns minutos na sacada, comecei a me sentir melhor.

Luís havia preparado um almoço especial para os visitantes: algo bem português. O problema é que eu, o enjoado da história, não como nada que venha da água. O almoço era bacalhau e polvo assados. Acabei comendo apenas os acompanhamentos: batatas e vagens assadas, que estavam deliciosas. Após o almoço, descemos para a garagem do prédio e embarcamos na van que Luís havia alugado para transportar os participantes do curso.

Dentro da van estava quentinho, enquanto do lado de fora o frio e a chuva predominavam. Seguimos por uma estrada à beira-mar rumo a Carcavelos, a 16 quilômetros dali. No caminho, passamos por construções históricas e Luís, se mostrando o melhor guia turístico possível (mesmo não sendo guia), nos contou suas histórias. Vimos a Torre de Belém de longe, parcialmente escondida por árvores. Esse é o ponto turístico de Lisboa, que mais tenho vontade de conhecer. Em 2017, na minha primeira passagem por Lisboa, não tive tempo de visitá-la. Desta vez, vou voltar para uma visita completa, o que certamente renderá uma postagem exclusiva no blog.

Chegamos à NOVA School of Business & Economics, onde o curso será realizado. Eu e meu irmão ficaremos hospedados no alojamento da faculdade. Como muitos alunos estão de férias, os quartos vazios são alugados para turistas. O alojamento fica a cerca de 300 metros do mar, mas, com o inverno rigoroso, não haverá chance de ir à praia. Fizemos o check-in, preenchi a ficha de hospedagem e a recepcionista, uma portuguesa chamada Maria, elogiou minha letra (de forma), que, segundo ela, é bonita. Pelo que me lembro, essa foi a primeira vez que alguém elogiou minha letra.

Os quartos são confortáveis, com cama, mesa, cadeiras, armários, frigobar, micro-ondas, utensílios básicos de cozinha e um banheiro aquecido a gás. Não gostei muito do estilo europeu do chuveiro tipo ducha, que você tem que fixar num cano se não quiser tomar banho com a ducha na mão. E tembém não gostei da cortina de plástico, que sempre deixa água ir parar no chão. Prefiro os chuveiros fixos e os boxes de vidro, ou acrilico, no estilo brasileiro. O aquecimento do quarto é central e fica ligado quase o dia todo.

Depois de ajeitar nossas coisas, fomos conhecer a faculdade. O campus é moderno, com uma estrutura que eu nunca vi no Brasil: restaurante, lanchonetes, mercado, academia, espaços de estudo e até um túnel que leva à praia. Passei a tarde sendo apresentado a pessoas e tentando ser discreto, pois não farei o curso que meu irmão e os demais brasileiros farão, então deixava o pessoal do curso trocar informações e conversar, evitava me intrometer na conversa deles. Ser discreto, ou seja, ficar quieto, só aumentava meu sono. No final do dia, nos levaram num local onde acontecem recepções e jantares. Duas máquinas de café gratuitas salvaram minha vida: três cappuccinos e um mocha resolveram o problema do sono sem fim.

Aqui escurece às 17h30min nessa época do ano, e estamos três horas à frente do horário do Brasil. Isso me deixa meio confuso: meu estômago fica maluco, sinto sono em horários errados. Demoro alguns dias para me acostumar com a mudança de horários e rotina. Daí, quando me acostumo, já estará na hora de voltar para o Brasil, e lá vou sofrer mais alguns dias para me adaptar à antiga rotina.

Após tomar banho e descansar um pouco, encontrei meu irmão na recepção, e fomos jantar em um restaurante que fica dentro da faculdade. Mesmo não sendo época de aulas normais, o lugar estava cheio. Sentamos em uma mesa em um canto, e meu irmão pediu um prato de macarrão com camarão. Vi no cardápio que a maioria dos pratos tinha peixe ou frutos do mar. Acabei escolhendo um macarrão carbonara, que é um dos tipos de macarrão que mais gosto. A alimentação nas lanchonetes e restaurante dentro da faculdade é subsidiada, ou seja, mais barata do que em estabelecimentos fora dali. Mesmo sendo mais barato, meu macarrão à carbonara custou 11,00 euros, o que dá cerca de R$ 66,00. Pensando em euros, é barato; já em reais, é caro. Mas, se você começar a calcular o preço das coisas em reais, fica meio maluco e passa fome. Então é melhor pensar no custo 1 x 1 e deixar para passar mal quando for pagar as faturas do cartão de crédito nos próximos doze meses, já que quase tudo estou parcelando em 10 ou 12 vezes.

Depois de comer, ficamos conversando com o garçom que nos atendeu, que é brasileiro e está há pouco tempo em Portugal. A recepcionista também era brasileira, com sotaque do Nordeste, enquanto o garçom nos contou que era do Rio de Janeiro. Eu e meu irmão voltamos para o alojamento, e cada um foi para o seu quarto. Terminei de arrumar minhas coisas e logo fui para a cama. Esse clima de inverno costuma me dar sono, e, após ter dormido poucas horas nos últimos dias, o que mais queria era poder dormir algumas horas numa cama quentinha e confortável… ZZZZzzz…

Viagem Europa 2025

19 de janeiro de 202527 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Eu estava planejando tirar alguns dias de férias em janeiro e ir para a Serra do Mar paranaense. Pretendia subir o Pico Paraná mais uma vez. Nos últimos dois meses, vinha treinando intensamente quase todos os dias. Porém, precisei interromper os treinos duas vezes de forma não planejada: a primeira, por causa de uma cirurgia na boca, em que levei vinte pontos e fiquei vários dias sem poder fazer qualquer esforço físico; e a segunda, devido a uma forte gripe causada pelo vírus da influenza.

No entanto, os planos mudaram de última hora quando recebi um convite do meu irmão para viajar a Portugal com ele. Cancelei a ida a Curitiba e à Serra do Mar e comecei a me preparar para atravessar o Atlântico. Seria a minha terceira viagem à Europa. Meu irmão estava indo para Portugal para cursar a segunda fase de um programa em uma faculdade de negócios em Cascais, uma cidade litorânea próxima a Lisboa. Dois anos atrás, ele já havia concluído a primeira etapa do curso e agora retornaria para finalizá-lo.

Embora não fosse o momento ideal para visitar a Europa, especialmente com o euro nas alturas, não resisti ao convite. Eu tinha algumas economias guardadas e planejei parcelar os custos extras em suaves prestações no cartão de crédito. Além disso, senti que merecia uma viagem dessas após o terrível ano de 2024, que quase não me permitiu viajar.

Com tudo acertado, e depois de passar uma noite em claro por ter ido a uma festa, finalizei os preparativos, ajeitei minhas coisas e saí de madrugada de carro rumo a Maringá. Lá, deixei meu carro na garagem do meu irmão e seguimos juntos para o aeroporto. Pegamos um voo da Gol direto para Guarulhos, onde passamos o dia aguardando nosso voo para Lisboa. Optamos pelo primeiro voo do dia para evitar problemas com os temporais previstos para o dia, já que não queríamos correr o risco de o aeroporto fechar ou o voo atrasar.

No aeroporto de Guarulhos, almoçamos e demos uma volta pelo terminal. Acabei me deparando com a Mariana Becker, a repórter de Fórmula 1 da Band, que também trabalhou muitos anos na Globo cobrindo o mesmo esporte. Como fã de Fórmula 1 e acompanhando as corridas desde 1980, não resisti e, educadamente, pedi para tirar uma foto. Ela foi muito simpática e até se desculpou por estar com os olhos inchados.

Seguimos para a sala VIP da Latam, onde passamos a maior parte do dia cochilando, mexendo no celular e, principalmente, comendo. O espaço oferecia muitas opções de comidas, lanches, doces, sorvetes e bebidas, tudo de graça. Por volta das 21h, deixamos a sala VIP e fomos procurar nosso portão de embarque. Fazia muito calor, e parecia que parte do aeroporto estava sem refrigeração. O embarque começou às 22h30 e foi tranquilo. Graças a algumas milhas acumuladas, eu teria a chance de viajar pela primeira vez na classe executiva. Para um voo de quase 10 horas, o conforto extra seria muito bem-vindo. Só preciso tomar cuidado para não me acostumar mal, porque, no futuro, provavelmente terei que voltar à classe econômica.

O início da viagem foi tranquilo, e, mesmo estando acordado há quase 40 horas, eu não sentia sono. Aproveitei para assistir a um filme e, em seguida, jantar, com direito a um sorvete Häagen-Dazs de sobremesa. Mais luxo, impossível! Após cerca de três horas de voo e algumas turbulências ao sobrevoar a Bahia, o sono finalmente chegou. Ajustei minha poltrona, que ficava completamente horizontal, e dormi quase o resto da viagem.

Fui sentando na última fileira da classe executiva.

Carta ao meu pai

17 de janeiro de 202517 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Oi, velhinho!

Hoje faz seis meses que o senhor se foi. Às vezes parece que foi ontem; outras, parece que já faz tanto tempo… Seis meses, 180 dias, meio ano… Não importa como eu conte, a saudade é a mesma. Antes, eu achava que sabia o que era sentir saudade, mas descobri que não sabia nada. Não sabia sobre a falta que dói no peito, nem sobre como é perder para sempre alguém que amamos tanto. É uma dor parecida com a de amor, mas, ao mesmo tempo, diferente. Tem suas semelhanças, como lembrar da pessoa em momentos aleatórios, quando uma música, um filme ou uma comida trazem de volta tantas memórias.

Nunca imaginei que sentiria tanto a sua falta. O que me consola é saber que fiz a escolha certa anos atrás, quando decidi não sair de Campo Mourão novamente. Escolhi ficar porque sabia que o senhor e a mãe não viveriam muitos anos mais, e eu queria aproveitar esse tempo perto de vocês. Queria compensar os vinte anos que fiquei longe, perdendo festas, comemorações em família e o convívio diário.

Quem mais sofre com sua ausência é a Dona Vanda. Para ela, não tem sido fácil, principalmente porque está cercada de lembranças suas. Ela tentou se desfazer rapidamente de muitas das suas coisas. Talvez tenha sido uma maneira de aliviar um pouco a dor. Mas seu sofá continua vazio. Ninguém mais senta nele — nem os gatos. Às vezes, vejo um deles parado perto do sofá, olhando fixamente para o cantinho onde costumavam ficar com o senhor. Parece que eles também sentem sua falta e tentam entender por que o senhor não voltou mais para casa.

Sua TV nunca mais foi ligada. Seu carro continua exatamente no mesmo lugar e do jeito que o senhor deixou há seis meses. Quando vou à sua casa, evito entrar na sala ou olhar para o sofá. Foi nele que te vi pela última vez bem, sentado com um dos gatos no colo, conversando comigo. Mas também foi nesse sofá que te vi após o AVC, numa agonia que nunca vou esquecer.

Na noite de Natal, entrei na sala cheio de saudade e, ao ver o sofá vermelho, não resisti: me deitei nele. Foi impossível conter as lágrimas. Senti sua presença de alguma forma.

Aqui seguimos a vida, tentando cuidar da Dona Vanda da melhor forma possível. Tem dias que são difíceis. Dia dos Pais, seu aniversário, Natal, Ano Novo… Foram datas especialmente dolorosas porque a saudade apertou ainda mais.

O Tande continua fujão, mas a Dona Vanda está tentando segurá-lo um pouco. Ele, que não gostava de mim, agora vem pedir carinho e colo quando me vê. Talvez eu lembre o senhor de alguma forma, e isso o ajude a matar a saudade.

Às vezes, sinto sua presença. Sei que a mãe e meus irmãos também já passaram por situações parecidas. Dentro do que acredito, sei que o senhor pode nos visitar. Espero estar certo nas minhas crenças.

A maior dor não foi te ver nos seus últimos dias, agonizando até partir. Não foi te ver na UTI dentro de um saco plástico, escolher seu caixão, participar do velório ou do enterro. A maior dor acontece no dia a dia, de forma aleatória. É quando vejo algo que o senhor gostava, como uma comida, ou quando algo acontece e eu quero te contar — e aí lembro que o senhor não está mais aqui.

Fiquei com sua camisa do Santos, mesmo não sendo santista. Guardei como lembrança, porque sei o quanto o senhor gostava dela. Também fiquei com a camisa verde do grupo de caminhadas. Lembro de quando comprei aquela camisa e o senhor gostou tanto que acabei te dando a minha, pois não tinha mais delas a venda. Brinquei que era para cuidar bem dela, porque quando o senhor morresse, eu queria ela de volta. Nunca imaginei que isso realmente aconteceria, e que seria tão cedo. Na última terça-feira, usei a camisa e senti algo estranho que não consigo explicar.

Desde que o senhor partiu, tentamos resolver tudo que ficou pendente. Pagamos as contas, fomos às lojas onde o senhor tinha costume de assinar notas. Não queríamos que nada ficasse para trás. Se o senhor manteve o nome limpo em vida, não seria depois da morte que isso mudaria. Ainda falta cumprir uma promessa sua: levar uma muda de fruta-do-conde para sua otorrino. Em breve faremos isso.

Lembrei que, há quase um ano, o senhor veio me visitar pela última vez (foto no final da carta). Sentou ao meu lado, aqui onde estou escrevendo agora, e ficamos conversando. Não imaginei que seria sua última visita. Da mesma forma, não sabia que nossa conversa na sala de sua casa, no dia do AVC, seria a última. Agora percebo que, de alguma forma, o senhor sabia, pois não queria me deixar ir embora. Se pudesse imaginar que seria nossa última conversa, teria me sentado e passado a tarde contigo, conversando e vendo futebol na TV.

Não sei se um dia nos encontraremos novamente. Talvez sim, talvez não. Espero que o que acredito sobre espiritualidade seja verdade, mas não tenho certeza. Se eu demorar muito para partir, talvez o senhor já não esteja mais aí. Pode ser que tenha retornado ao mundo dos vivos, talvez até na mesma cidade ou na mesma família. Mas o que acredito pode estar completamente errado, porque ninguém sabe exatamente como são as coisas depois que morremos. O que temos são suposições e crenças, mas a verdade permanece desconhecida. Um dia eu vou saber. Mais cedo ou mais tarde, também terei que partir, e então descobrirei se existe um reencontro ou não. Seja como for, foi um privilégio te encontrar nesta vida.

Quero te agradecer por tudo, especialmente pela minha vida. Tivemos nossas diferenças, mas as resolvemos. Nos últimos anos, nossa convivência foi harmoniosa e amorosa. Conversando com a mãe e meus irmãos, percebemos que, nos últimos meses, o senhor parecia saber que sua hora estava chegando. Agora, algumas coisas que o senhor me falou e pediu nas suas duas últimas semanas de vida, fazem todo sentido.

Acredito que o senhor tenha visto, aí do outro lado, que não consegui chorar ao saber da sua morte. Também não chorei no velório nem no enterro. Eu queria chorar, mas não conseguia. De alguma forma, me fechei para encontrar forças e superar aquele momento de extrema dor. Só consegui chorar 29 dias depois, justamente no dia do seu aniversário. E foi assistindo a um filme! Não poderia ser diferente, já que os filmes, por alguma razão que desconheço, sempre foram a maneira mais fácil de me fazer chorar. Depois daquele primeiro choro, as lágrimas não pararam mais. Choro sempre que lembro do senhor ou vejo algo que me traz sua memória. Outro dia, chorei no Paraguai, ao olhar para um pacote de balas da marca que o senhor gostava e que eu sempre lhe trazia quando ia até lá.

Estou chorando agora, enquanto escrevo esta carta. Mas não me importo. Chorar é a minha forma de mostrar o quanto o senhor foi importante para mim.

Sinto muito a sua falta.

Até um dia (ou não)!

JVD

Vídeo que viralizou…

11 de janeiro de 202518 de janeiro de 2025Vander Dissenha

Em 11 de setembro passado, estava na cama, certa noite, sem sono, pensando numa conversa que tive pouco mais de um mês antes com uma pessoa que foi, e ainda é, muito importante para mim. Sentia uma enorme saudade dela e uma vontade imensa de entrar em contato, mas me segurava, pois havia decidido não incomodá-la mais.

Na insônia, resolvi assistir a vídeos no Instagram. Foi então que encontrei um vídeo com uma música que me tocou profundamente. Decidi repostar o vídeo no meu perfil e incluir uma mensagem dedicada à pessoa de quem sentia tanta falta. Não tinha nenhuma esperança de que ela visse o vídeo ou a mensagem, afinal, ela não me segue nas redes sociais e acredito que também não fique me stalkeando.

Dois meses depois, notei que o vídeo começou a viralizar. Agora, quatro meses após a postagem, ele já acumulou 43.679 curtidas e quase um milhão e oitocentas mil visualizações. Sinceramente, nunca esperei que isso fosse acontecer.

O mais irônico é que, apesar de o vídeo ter sido visto por quase 1,8 milhão de pessoas, acredito que a pessoa para quem ele foi dedicado ainda não o tenha visto. Coisas da internet. Coisas da vida!

Adeus 2024!

31 de dezembro de 202414 de fevereiro de 2025Vander Dissenha

Houve um tempo em que o blog funcionava como uma terapia para mim. Quando eu não estava bem, escrevia aqui, especialmente em 2010, um ano marcado por uma terrível depressão. Apaguei muitos textos daquela época e, hoje, não sei se fiz certo ou não ao apagá-los.

Agora, com o fim de 2024 se aproximando, percebo que esse ano não deixará saudades. Ainda estou em dúvida se 2024 foi o pior ano da minha vida ou se 2010 ocupa esse posto, ou se os dois empatam em termos de dificuldade. A principal diferença entre esses anos é que, em 2010, quase perdi a vontade de viver e, por muito pouco, não tomei uma decisão drástica. Já em 2024, apesar de todos os desafios e acontecimentos tristes, senti uma vontade ainda maior de viver. Talvez isso tenha ocorrido porque consegui resolver dúvidas, traumas e complexos que me acompanharam por quase toda a vida. Finalmente deixei essas coisas para trás e, hoje, tenho clareza sobre o que quero para meu futuro.

Este foi um ano muito difícil, repleto de situações complicadas e problemas de saúde, tanto meus quanto de familiares. Minha mãe quase morreu, meu pai morreu, minha irmã se acidentou, e até a cachorrinha que esteve conosco por 16 anos se foi. Nunca vou esquecer a cena de enterrá-la debaixo de um pé de manga no quintal da casa dos meus pais, com minha mãe e meu pai chorando ao meu lado. Foi um momento profundamente triste e simbólico de como 2024 acabou sendo marcado de forma negativa.

Passei o ano de mãos dadas com a resiliência e, sem dúvida, termino 2024 sendo uma pessoa diferente da que começou o ano. Posso afirmar que sou uma pessoa melhor, porque não é possível enfrentar tantas situações difíceis sem ser transformado por elas. Algumas das decisões e escolhas que fiz ao longo do ano não tiveram o resultado esperado, mas isso é parte da vida. Nem tudo acontece como desejamos, e estou em paz com isso. Não vou lamentar ou chorar pelo que deu errado. Sou do tipo que levanta, sacode a poeira, enxuga as poucas lágrimas e segue em frente sem olhar para trás.

Apesar dos pesares, 2024 também trouxe momentos bons. Como sempre acontece, pessoas entraram e saíram da minha vida. Algumas entraram e saíram no mesmo ano, enquanto outras permaneceram nos momentos mais complicados, ajudando-me a atravessar as dificuldades. Também houve pessoas que eu acreditava que nunca se afastariam, mas se foram. Talvez tenha sido melhor assim.

Neste ano, minha família se tornou ainda mais unida, especialmente diante das dificuldades que enfrentamos juntos. Sempre fomos próximos e solidários, mas em 2024 nos superamos. O amor entre nós prevaleceu e cresceu. Meu pai esteve ao nosso lado quando minha mãe enfrentou uma grave doença, e, após a morte inesperada de meu pai, minha mãe encontrou forças para nos ajudar a seguir em frente e eu e meus irmãos ajudamos ela a seguir em frente. Quando nos reunimos para tomar decisões importantes, não houve brigas por herança como acontece em tantas famílias. Pelo contrário, todos estavam dispostos a abrir mão de qualquer coisa para que os laços de amor e união permanecessem intactos. Isso nos uniu e nos fortaleceu ainda mais. Hoje, sinto ainda mais orgulho de ser filho da Dona Vanda e do Seu Amilton, e irmão da Vanerli e do Wagner. Apesar de tudo, o amor venceu e cresceu, e é isso que levo comigo ao encerrar 2024.

Este ano enfrentei situações para as quais não estava preparado, coisas pelas quais não queria ter passado, mas que foram inevitáveis. Presenciei acontecimentos que jamais gostaria de ter visto e vi cenas que nunca vou esquecer. Foram muitas coisas tristes, mas que, de certa forma, contribuíram para que eu amadurecesse ainda mais. Sempre me considerei uma pessoa forte, mas, durante um período, me senti enfraquecido. Contudo, neste ano, recuperei minha força, porque, se não tivesse sido forte, não teria conseguido lidar com tantas coisas ruins que aconteceram.

Foi estranho passar pelo primeiro Natal e Ano-Novo sem meu pai. Além disso, nunca fui a tantos velórios em um só ano como fui em 2024. Parece que todos que conheço estão partindo. Já vinha sentindo algo parecido nos últimos anos, mas, neste ano, essa sensação se intensificou. Talvez seja algo natural à medida que envelhecemos: as pessoas que conhecemos, principalmente as mais velhas, acabam nos deixando. Mas isso é muito triste!

O ano de 2024 me judiou até o final, pois os dois últimos dias do ano passei doente, não conseguindo comer. Enquanto pôde 2024 me testou, me desafiou, me fez sofrer, mas ele morre daqui poucas horas e eu continuo vivo e mais forte do que nunca. No fim quem venceu fui eu!

Vou encerrar por aqui, pois o que era para ser uma retrospectiva de 2024 acabou se transformando em um desabafo. Vou postar isso, mas talvez, depois de dez minutos ou um dia, eu me arrependa e apague…

Desejo, do fundo do coração, que 2025 seja melhor que 2024. Historicamente, anos ímpares costumam ser melhores para mim. Embora tenha nascido em um ano par, os anos pares geralmente me trazem mais desafios e tristezas.

Feliz 2025!

LIVRO: Muito Além do Grid

11 de dezembro de 202412 de dezembro de 2024Vander Dissenha

O jornalista especializado em Fórmula 1, Reginaldo Leme, lança oficialmente hoje a sua autobiografia, “Muito Além do Grid”. O livro explora mais de 50 anos de uma trajetória marcante no jornalismo esportivo e na Fórmula 1. Reginaldo Leme, atualmente comentarista na Band é um dos maiores nomes da cobertura esportiva no Brasil. Com 436 páginas divididas em 30 capítulos, o livro narra episódios memoráveis, como os títulos mundiais de Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet, e bastidores de grandes escândalos do automobilismo, como a batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura de 2008.

O livro foi escrito em colaboração com o jornalista Alfredo Bokel e editado por Tiago Mendonça, fruto de cinco anos de depoimentos e pesquisas. O livro também inclui um caderno de fotos e reflexões sobre a vida pessoal e profissional de Reginaldo Leme, que descreve os momentos difíceis e as grandes vitórias de sua carreira com a honestidade e a paixão que marcaram sua trajetória.

O livro “Muito Além do Grid” está disponível para compra por R$ 79,90 no site da editora Oficina 259: www.automotoresporte.com/loja ou pelo e-mail vendas@oficina259.com.br. O lançamento oficial está marcado por uma noite de autógrafos hoje, dia 11 de dezembro, na Livraria da Vila, que fica na Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena, São Paulo, a partir das 19h00min.

O Vampiro morreu

9 de dezembro de 202410 de dezembro de 2024Vander Dissenha

Hoje faleceu aos 99 anos, Dalton Trevisan, “O Vampiro de Curitiba”. Maior escritor paranaense, deixou muitas obras publicadas. Li algumas de suas obras e gosto de seu estilo literário. Vi ele na rua uma vez, em meados da década de 1990.

Morre o escritor Dalton Trevisan, aos 99 anos

Escritor é considerado um dos maiores contistas contemporâneos do Brasil e conhecido como o vampiro de Curitiba

Por O Globo – Rio de janeiro

09/12/2024 23h48

O paranaense Dalton Trevisan, um dos maiores escritores brasileiros do século XX, morreu nesta segunda-feira, 9, aos 99 anos. A informação foi confirmada pela agente do autor.

Conhecido pelo apelido de “Vampiro de Curitiba”, ele morreu em casa. Segundo a agente, informações sobre a causa da morte e o velório do autor não foram reveladas para manter a privacidade.

Nascido em Curitiba, no Paraná, em 14 de junho de 1925, filho de um proprietário de fábrica de vidros, Trevisan cresceu sonhando em ser atleta, mas se descobriu mesmo nos livros – e, em especial, no conto, gênero do qual é considerado um dos grandes mestres no país.

Em suas quase oito décadas de carreira, venceu todos os grandes prêmios da literatura brasileira (Jabuti, Machado de Assis, Biblioteca Nacional) e lusófona (como o prestigioso Camões, pelo conjunto da obra, em 2012). Entre 1945 e 2023, publicou cerca de 50 obras, marcadas pelas repetição de temas como a solidão, a angústia e a complexidade da vida urbana.

Em seus livros e em sua imagem pública, Trevisan construiu uma mitologia particular, que passa por uma Curitiba anacrônica e idealizada, um espaço em ruínas que já não existe nem mais nos cartões-postais. Assim como o autor que buscava a economia narrativa até o limite do desaparecimento, o homem Trevisan parecia desejar a invisibilidade.

Além do minimalismo, que podia se manifestar em microcontos de poucas linhas, suas marcas são o pastiche e a metaficção. Sua linguagem peculiar se apropria de termos populares e chulos, explorando artifícios como o kitsch e o grotesco. A obsessão pela síntese alcançou sua mais perfeita expressão na coletânea “Ah, é?”, de 1994. De tão reduzidos, os textos da publicação foram comparados a haikais pelo próprio autor. Trevisan, por sinal, costumava dizer que seu vocabulário não ultrapassava 80 palavras. Seu único romance publicado é “A polaquinha”, de 1985, sobre uma moça de classe média que se prostitui para pagar seus estudos.

Em 2025, ano de seu centenário, a Todavia passará a publicar toda a sua obra. Além disso, a editora prepara também uma antologia de contos, organizada por Felipe Hirsh e Caetano Galindo. O livro será lançado em junho e ainda não tem título.

O apelido “Vampiro de Curitiba” surgiu por conta de um de seus personagens, que aparece pela primeira vez em uma obra homônima publicada em 1965. Mas a alcunha também tem origem na sua personalidade folclórica, com aversão a fotos e entrevistas. Nos anos 1970, uma repórter de televisão tentou uma entrevista com o escritor e foi recebida por um senhor atencioso e gentil, que a mandou esperar por Trevisan. Durante a longa conversa com a jornalista, o homem sempre reforçava que o escritor estava a caminho. No fim, era o próprio Trevisan, pregando uma peça na imprensa.

Quando lançou “A trombeta do anjo vingador”, em 1977, Trevisan conversava com a jornalista paranaense Adélia Maria Lopes quando a orientou a não publicar nada do que estava dizendo. Para comprovar a seriedade do assunto, avisou que cortaria relações com quem descumprisse o seu pedido. “Não falo mais com quem trair o compromisso de não divulgar minhas conversas”, teria dito. Depois disso, os amigos mais fiéis passaram a dedurar os repórteres que tentavam se aproximar do autor através de sua “entourage”.

A distância da mídia alimentou a fama de “recluso”, sempre rechaçada por amigos e próximos. Trevisan circulava a pé pelas ruas de Curitiba. Alguns dizem que ele só andava em público disfarçado com boné e cavanhaque, mas há fotos em que ele aparece de cara limpa. O autor, por sinal, costumava espalhar pistas falsas sobre os seus hábitos, o que torna impossível dizer hoje se realmente almoçava em restaurantes vegetarianos ou se batia ponto no Clube de Xadrez da cidade. Seu endereço, por outro lado, era bem conhecido e frequentado por muitos amigos.

Durante 68 anos, viveu em uma casa centenária, simples e sem muros, no Centro da capital paranaense. O autor não gostava de fazer obras e não se preocupava sequer em camuflar as pichações na fachada. Nos anos 2000, ele protestou contra o barulho de uma sala gay que havia se instalado na vizinhança. O episódio inspirou o poema “Amintas 749”, do livro “Rita Ritinha Ritona”.

Apesar do aspecto decadente e das marcas do tempo, que davam ela uma aura de mistério, estava longe de ser uma fortaleza onde o “Vampiro” ia se esconder. Em 2021, Trevisan se mudou para um apartamento em uma área agitada do centro da capital paranaense.

Formado em direito pela Universidade Federal do Paraná, ele abandonou a profissão após sete anos e passou a trabalhar na fábrica da família. Liderou, entre 1946 e 1948, o grupo literário responsável pela publicação da revista “Joaquim”, que tornou-se símbolo e porta-voz daquela geração de artistas. O próprio Trevisan controlava a tipografia, a montagem e a distribuição da revista, que reunia escritos de autores como Antonio Cândido, Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, além de ilustrações de Di Cavalcanti e Heitor dos Prazeres.

A publicação chegava por mala direta aos amigos de Trevisan no Rio de Janeiro, como Rubem Braga, Ledo Ivo e Vinicius de Moraes, tornando pela primeira vez Curitiba uma cidade conhecida no meio literária. Mais do que isso: graças a “Joaquim”, a cidade se tornou uma espécie de “meca da vanguarda” na época. Junto com outras publicações artesanais do gênero, como a carioca “Orpheu” e a paulista “Revista Brasileira de poesia”, consolidou a Terceira Geração Modernista, conhecida como “Geração de 45”.

Foi na “Joaquim” que Trevisan publicou seus dois primeiros livros (“Sonata ao luar”, de 1945; e “Sete anos de pastor”, de 1948), que depois foram renegados pelo autor. Sua estreia “oficial” seria em 1959, com a coletânea de contos “Novelas nada exemplares”, pela qual ganhou o Prêmio Jabuti, o mais tradicional do país, no ano seguinte. Ele venceria o Jabuti outras três vezes ao longo da carreira: em 1965 (“Cemitério de elefantes”), 1995 (“Ah, é?”) e 2011 (“Desgracida”).

Em 2012, o escritor foi eleito por unanimidade vencedor do Prêmio Camões. No mesmo ano, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras.

Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/noticia/2024/12/09/morre-o-escritor-dalton-trevisan-aos-99-anos.ghtml

Algumas obras de Dalton Trevisan. (Brazil Journal)

FILME: Aumenta que é Rock’n Roll

6 de novembro de 20246 de novembro de 2024Vander Dissenha

Não sou muito de ver filmes nacionais, pois é raro algum que preste. Mas acabei assistindo ao filme, Aumenta que é Rock’n Roll, em razão da temática Rock Nacional dos anos 80 e adorei o filme. O filme, que é baseado em acontecimentos reais, conta a história do jovem Luiz Antônio, responsável por criar a primeira rádio de rock brasileira na década de 1980: a Rádio Fluminense, que ficou popularmente conhecida como “A Maldita”. Luiz, de forma inesperada acaba no comando de uma rádio falida e faz dela um grande sucesso, se não comercial, ao menos de público. Foi a Rádio Fluminense que abriu as portas para muitas bandas nacionais que estavam em começo de carreira e eram pouco conhecidas. Blitz, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Barão Vermelho (com Cazuza) e outras bandas, começaram a ficar conhecidas pelo público ao terem suas músicas tocadas pela Rádio Fluminense. Também foi através de uma votação entre os ouvintes da rádio, que foram escolhidas as bandas e cantores que participaram do primeiro Rock in Rio, em 1985.

Um personagem importante no filme e melhor amigo de Luiz Antônio, é Samuel Wainer Filho, que foi produtor musical e jornalista. Ele foi repórter da Rede Globo e faleceu em um acidente de carro, ao voltar da cobertura da morte de um outro repórter da Globo, que tinha morrido num acidente de avião ao voltar da gravação de uma reportagem. O filme não menciona que Samuel trabalhava para a Rede Globo, então somente quem conhece um pouco da história do jornalismo brasileiro nos anos 1980 é que vai entender um pouco mais sobre Samuel. Em breve pretendo fazer aqui no Blog uma postagem sobre ele.

E por falar sobre entender, acredito que somente a minha geração é que vai curtir o filme tanto quanto eu curti, pois vai coneguir entrar na atmosfera do filme e com certeza vai ter muitas lembranças de sua vida na primeira metade da década de 1980. Os mais novos não vão entender muito bem o filme, não vão conseguir linkar muitas passagens que acontecem no filme e que não são tão explicitas.

Umas da atrizes do filme é Flora Diegues, filha do cineasta Cacá Diegues. Flora, entre outros trabalhos fez novelas na Rede Globo e morreu em 2 de junho de 2019, aos 34 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. O que me chamou atenção foi que Flora faleceu em junho de 2019 e o filme foi lançado nos cinemas em abril de 2024, ou seja, quase cinco anos após sua morte. Isso mostra que o filme demorou muitos anos entre sua produção e lançamento.

Família Dissegna/Dissenha

30 de outubro de 20247 de março de 2025Vander Dissenha

A origem da família Dissegna/Dissenha é a cidade de Romano d´Ezzelino, que fica no norte da Itália. Os primeiros Dissegna/Dissenha chegaram no Brasil em 1870, e depois de rodarem por algumas regiões do Paraná, próximas ao litoral, se estabeleceram na Colônia Italiana do Barro Preto, onde hoje fica o bairro Barro Preto, na cidade de São José dos Pinhais, próxima a Curitiba.

Os italianos (inclusive os Dissegna / Dissenha), deixaram seu país basicamente por motivos econômicos. A emigração, que era muito praticada na Europa, aliviava os países de pressões socioeconômicas, além de alimentá-los com um fluxo de renda vindo do exterior, em nada desprezível, pois era comum que imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado. Entre 1870 e 1930, vigorou no Brasil a imigração subvencionada pelo governo com o objetivo de estimular a vinda de estrangeiros. Nesse período, cerca de sete milhões de italianos deixaram sua terra de origem em busca de uma nova vida. Na Itália, depois de um longo período de mais de 20 anos de lutas para a unificação do país, sua população, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver quer nas pequenas propriedades que possuía ou onde simplesmente trabalhava, quer nas cidades, para onde se deslocava em busca de trabalho. Nessas condições, portanto, a emigração era não só estimulada pelo governo italiano, como era, também, uma solução de sobrevivência para as famílias. A imigração subvencionada se estendeu de 1870 a 1930 e visava a estimular a vinda de imigrantes: as passagens eram financiadas por fazendeiros e pelo governo brasileiro, bem como o alojamento e o trabalho inicial no campo ou na lavoura. Os imigrantes se comprometiam com contratos que estabeleciam não só o local para onde se dirigiriam, como igualmente as condições de trabalho a que se submeteriam.

Como a imigração subvencionada estimulava a vinda de famílias, e não de indivíduos isolados, nesse período chegavam famílias numerosas, de cerca de uma dúzia de pessoas, e integradas por homens, mulheres e crianças de mais de uma geração. Muitos desses imigrantes italianos vieram ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava, após a abolição da escravatura no Brasil, em maio de 1888.

Meu trisavô, Antonio Dissegna, juntamente com sua esposa e seus oito filhos, embarcaram no porto de Genova rumo ao Brasil, em 7 de dezembro de 1886. Viajaram no vapor Righi e após uma longa e sofrida viagem, desembarcaram no Brasil em 22 de janeiro de 1887. Como a maioria dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil, eles desembarcaram na Ilha das Flores, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O vapor atracava na Bahia de Guanabara e barcos menores iam buscar os imigrantes e os levava até a Hospedaria de Imigrantes, que funcionava na Ilha das Flores. No local os imigrantes ficavam de quarentena por um tempo e depois seguiam para os locais que constavam em seus contratos de trabalho.

O sobrenome original de minha família é Dissegna. Por muito tempo se pensou que ele foi mudado para Dissenha, quando da chegada ao Brasil, onde tinham mudado a escrita do nome para ficar igual a sua pronúncia. Mas verificando registros antigos, descobri que ainda na Itália, em 1877, meu trisavô Antonio registrou seu quinto filho (no caso filha), como Margherita Dissenha. Esse é o primeiro registro do sobrenome Dissenha que encontrei. Posteriormente (já no Brasil) meu trisavô registrou mais dois de seus filhos com o sobrenome Dissenha, inclusive meu bisavô José Benjamin. Dos doze filhos que meu trisavô teve, nove filhos ele registrou com o sobrenome Dissegna e três filhos com o sobrenome Dissenha. O meu bisavô José Benjamin registrou todos os seus treze filhos (oito do primeiro casamento e cinco do segundo casamento, pois ficou viúvo) com o seu sobrenome, com a escrita Dissenha. E a partir daí toda a minha família levou o sobrenome Dissenha. O motivo da mudança da escrita do sobrenome de Dissegna para Dissenha é um segredo que ninguém sabe e acredito que tal segredo morreu com meu trisavô.

Após longa pesquisa consegui cópias de vários documentos de minha família e consegui montar a Árvores Genealógica de nove gerações, chegando a cerca de trezentos anos no passado. Ainda continuo minhas pesquisas, procurando mais informações para preencher as lacunas que faltam na Árvore Genealógica e na história da Família Dissegna/Dissenha.

Primeiros registros com o sobrenome DISSENHA.

Na lista de passageiros, os nomes de meus Trisavós e seus oito filhos.

Documento de embarque (frente). Aqui constavam as informações de saída da Itália. É como se fosse um passaporte para todos os membros da família em um único documento.

Documento de embarque (verso). Aqui contavam as informações da chegada ao Brasil. Observe o carimbo do Império, pois chegaram ao Brasil ainda no tempo da Monarquia, pouco antes da Proclamação da República.

Desembarque de imigrantes na Ilha das Flores.

Recepção aos imigrantes na Ilha das Flores.

A marca vermelha indica Romano d´Ezzelino.

*Atualmente na Ilha das Flores, no local onde funcionava a Hospedaria de Imigrantes, funciona um Batalhão dos Fuzileiros Navais.